ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИПЕРМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМАОТЧЕТо велосипедном походе 6 категории сложности, совершенномс 21 августа по 20 октября 2005 года, на Кунь-Луне и Тибете.
Пермь 2005 г.Глава 1. Справочные сведения о путешествии. Пермская областная федерация спортивного туризма. 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,1. Тел. 212-68-81, 212-53-83, факс 212-52-14 ОКПО 1202496 2. Краткая характеристика похода
3. Район путешествия: Кунь-Лунь, Тибет. 4. Подробная нитка маршрута: г. Пермь – г. Новосибирск – г. Урумчи – г. Черчен (Чемо) – пос. Мунабулак – перевал Токуз-Даван - перевал 2950 м – перевал Кок-Буян – р. Черчен – р. Аксу - хребет Музлук-Таг - плато между хребтом Музлук-Таг и третьим хребтом на Кунь-Луне - третий хребет Кунь-Луня – плато между третьим хребтом и хребтом Пржевальского - хребет Пржевальского - хребет Кукушили - озеро Янху - перевал Гуло-Гомпа, 5143 м - озеро Лашунг - приток озера Лхакцо - Северная Тибетская трасса, около поселка Кезинг – поселок Зита – поселок Нима – озеро Селлинг – озеро Панг-Гок-Цо - около города Баньгэ - перевал. 5120 м - перевал 5230 м – летовка Кайлу – приток озера Чулун - перевал 5008 м - приток реки Нагчу - перевал Чакри - перевал Гуринг, 6000 м, 1Б к.т. - озеро Намцо - перевал Лхачен, 5190 м - город Дансюн - г. Ласа – г. Голмуд – г. Дуньхуан – г. Хами – г. Урумчи – г. Новосибирск – г. Пермь. Примечание. Курсивом выделена активная часть маршрута. 5. Определяющие категорийные препятствия маршрута. Протяженные препятствия. Примечание. ГПП – горное протяженное препятствие, РПП – равнинное протяженное препятствие.
Локальные препятствия.
6. Ф.И.О, адрес, телефон, руководителя и участников.
614070 Г. Пермь, Дружбы 16 - 58, у руководителя группы, в библиотеке Пермской областной МКК, в библиотеке ТССР. Московской МКК. Маршрут зарегистрирован в Пермской областной ПСС, МЧС России, тел. (3422) 10-78-10 и 89128889803(4) оперативный дежурный. 9. Фотографии участников похода.
Глава 2. Содержание отчета. Идея совершить подобный уникальный маршрут по Тибету появилась у меня еще в старших классах школы, когда я узнал об этом удивительном крае, полном загадок и тайн. Долгое время мечта казалась несбыточной, не хватало опыта, знаний, возможностей. Шли годы и спустя одиннадцать лет, у меня появился реальный шанс осуществить этот немного сумасшедший проект. Изначально я планировал пересечь Тибет пешком, но, узнав побольше о его бескрайних просторах, я решил это сделать на велосипеде. Мы были готовы выехать в 2002 году - нас было двое пермяков, сильных духом, но слабых финансами. Я к тому времени был уже мастером спорта по спортивному туризму. Мы серьезно готовились к этому мероприятию, даже местные СМИ говорили о наших планах. Но в то время китайские власти требовали очень много денег за право путешествовать по Тибету в одиночку, пермит (специальное разрешение) стоил порядка тысячи долларов. В основном эта причина заставила нас отказаться от первоначального маршрута, и мы поехали по запасному варианту – совершили уникальное велосипедное путешествие по Центральному Тянь-Шаню, в апреле месяце, когда холодная погода позволяет переходить через горные реки, переправа через которые летом не возможна, но требует использовать снегоступы, для преодоления перевалов. Этот наш маршрут стал лауреатом Чемпионата России по велосипедным путешествиям в 2002 году. Благодаря тому, что мы не являемся велотуристами в чистом виде, а являемся скорее альпинистами, горниками, лыжниками и пешеходниками, севшими на велосипед, мы не боимся полной автономности, суровых погодных условий, большой высоты над уровнем моря и полного отсутствия дороги. В 2003 году вторая попытка организовать пересечение Тибета не увенчалась успехом из-за финансовых трудностей и малочисленности нашей команды. Нас опять было только двое с моим новым товарищем, а путешествовать вдвоем в условиях столь длительной автономии казалось слишком уж трудным и рискованным, да еще и не безопасным в чужой стране без знания языка, где мне казалось (по опыту многочисленных путешествий по Средней Азии), местное население относится к иностранцам недружелюбно. Поэтому я поставил перед собой цель “вырастить” команду специально под этот маршрут. При этом большее значение, чем физическим и техническим тренировкам, я отдавал воспитанию морально-волевых качеств и повышению силы духа. В тот год, мы, расширенным составом совершили пересечение Памира с запада на восток. Так к 2005 году у нас сложился костяк команды в количестве 4 человек. Своих “так называемых” воспитанников, я к этому времени уже сводил в несколько пеших и лыжных походов максимальной шестой категории сложности, организуя путешествия в очень труднодоступных, технически сложных районах, таких как Памир и Плато Путорана. Эти путешествия были очень напряженными и требовали высоких моральных качеств. Для тибетской экспедиции людей все равно было маловато, и я пригласил для участия еще двух человек, больше занимающихся велотуризмом, Игоря Панькова из Добрянки и Андрея Елизарова из Тольятти. Андрей, профессиональный географ, очень помог в организации экспедиции, собирал ценный картографический материал, раздобыл и изучил космосъемку маршрута, и вообще сумел найти много полезной информации об особенностях организации путешествия по Тибету. Я поставил себе себя условие, что минимальное количество участников для этого мероприятия должен быть четыре человека. К моменту отъезда нас было шестеро: Андрей Королев (руководитель, завхоз, врач, фотограф), Владислав Баженов (фотограф), Константин Котельников (видеооператор), Игорь Паньков (реммастер) и Андрей Елизаров (штурман и переводчик) и Игорь Пономарев (ответственный за снаряжение). Команда была сборная, из Перми, Добрянки и Тольятти, поэтому нашу экспедицию можно называть российской. По мере подготовки экспедиции у нее конкретизировались цели, и перед самым отъездом они были следующие: 1) Впервые в истории российского туризма пересечь Кунь-Лунь, с севера на юг, по самой высокой и широкой части, недалеко от высшей точки – горы Улуг-Музтаг. В месте пересечения Кунь-Лунь состоит из четырех хребтов, двух северных, имеющих шеститысячные вершины, и двух южных – с почти семитысячными. Кунь-Лунь пересекать было необходимо, потому что иначе никак не попасть на север Тибета, там нет никаких подъездных путей. 2) Впервые в истории мирового туризма пересечь Тибет с севера на юг, практически ровно по середине, по местам, которые на обзорной карте обозначены, как “не обследованные”. 3) Впервые в истории мирового туризма пересечь основной массив на Южном Тибете – Трансгималаи, через самый высокий тибетский хребет – Ньенчен-Танглу, рядом с высшей точкой Тибета, семитысячником Ньенчен-Танглой. 4) Впервые в истории мирового туризма преодолеть в велосипедном путешествии высоту 6000 м, - на перевале Гуринг, ведущий в бассейн Брахмапутры, через хребет Ньенчен-Тангла. 5) Мы собирались собрать большой фото- и видеоматериал, а также составить описание этих еще не обследованных мест, а также собрать гербарий встреченных видов растений и образцы минералов. В результате мы выполнили запланированное более чем на 100 %. За 48 ходовых дней мы проехали 2,5 тысячи километров, и кроме пересечения Тибета с севера на юг, мы еще пересекли его основную часть и с запада на восток. Дополнительно мы впервые поднялись на ближайшую от перевала Гуринг вершину высотой 6100 м. За время путешествия мы преодолели более 40 перевалов и путешествовали и активно работали на высоте 5000 метров, почти 1,5 месяца. Это тоже рекорды. Общая продолжительность экспедиции составила 60 дней. Практически весь маршрут экспедиции проходил по одним из самых глухих мест на нашей планете, где до ближайшего населенного пункта приходится около 700 км. В этих местах еще не ступала нога человека. До нас пытался пройти подобный маршрут Пржевальский, но он сумел дойти только до самого южного и самого высокого хребта на Кунь-Луне, который ныне носит его имя. Посмотрев оттуда на Чангтан – огромное плато на Северном Тибете, где никогда не было людей, он ужаснулся предстоящим трудностям и огромным расстояниям и решил повернуть назад, хотя у него был многочисленный караван с большим запасом снаряжения, оружия и провианта. Спустя почти 130 лет, мы решили осуществить несбывшуюся мечту нашего соотечественника. У нас с собой было продуктов всего на 40 дней, но современный век новых технологий позволил общий вес продуктов и снаряжения ограничить в пределах 45 кг на каждого участника. Это нам позволили двигаться довольно быстро, и были реальные шансы уложиться в 40 дней. Средством передвижения нами был выбран современный горный велосипед. Конечно многие участки маршрута - перевалы, солончаковые болота, глубокий лёс, зыбучие пески не подходят для велосипедного маршрута, но они чередуются с продолжительными участками, где с трудом, но все-таки можно ехать. Без велосипеда такой протяженный маршрут просто невозможно было бы преодолеть. Большую часть маршрута нам, конечно, все-таки удавалось ехать, но в самых глухих местах Тибета, в основном на Плато Чангтан и при пересечении хребта Ньенчен-Тангла, что в Трансгималаях, мы в основном вели или тащили велосипеды на себе, это составило не менее 400-500 км. Велосипед в таких местах чаще даже помогал передвигаться, ведь такой тяжелый груз легче катить на нем, как на тележке, чем нести на себе. Рельеф для путешествия очень сложный - много солончаковых болот и зыбучих песков, глубокий лёс, в который велосипед проваливается до 10 см и более, множество перевалов (всего мы преодолели их более 40, своеобразный рекорд). Очень часто, что было неожиданно для нас, была плохая погода. Почти каждый день выпадал снег, который к обеду таял и превращал поверхность плато в грязь, в которую глубоко проваливались колеса, и которая к тому же налипала на них и не давала им крутиться. Постоянно дули сильные встречные ветра, что сильно замедляло передвижение. Все это, и особенности рельефа (мы выбирали более простые перевалы через хребты) заставляло нас выбирать более удобный путь и мы, поэтому двигались не прямо на юг, как планировали изначально, а на юго-запад. Подготавливая маршрут, мы надеялись найти древние караванные тропы, обозначенные на всех картах, которые вели ровно с севера на юг, но их нигде не оказалось. Из-за этого у нас сильно увеличился общий километраж экспедиции. Вместо планируемых 1,5 тыс. км, мы прошли 2,5 тыс. Но тем экспедиция и отличается от обычных походов, что нельзя точно спланировать маршрут, и соответственно экспедиция всегда имеет исследовательский характер. Конечной целью нашего путешествия была столица Тибета, город Ласа, которая находится на востоке. Из-за того, что рельеф местности и погодные условия заставили нас уклониться на запад, то нам пришлось еще пересекать и основную часть Тибета с запада на восток. В результате получилось так, что мы пересекли Тибет не только с севера на юг, но и с запада на восток, чего до нас еще никто не делал. Часто суровых условий, большой высоты и огромных физических нагрузок не выдерживали наши организмы, и возникали разные заболевания. Благодаря тому, что я по специальности ветеринарный врач, и всегда беру хорошую аптечку, то в основном со всеми недугами справлялись своими силами, но в такие моменты тяжело приходилось не только заболевшим, но их товарищам. Больных и отстающих приходилось разгружать, и в эти моменты общий вес груза иногда достигал до 65 кг, без веса велосипеда, на одного человека. В этой экспедиции мы совершили еще один рекорд – почти 1,5 месяца находились на высоте 5000 м. Тяжело было переносить значительные суточные колебания температур, иногда они достигали 50°С, от -20 ночью, до +30 днем. Но так как почти всегда дул сильный ветер, да и высота была большая – 5000 м, то понежиться теплом нам почти не удавалось, хотя термометр на солнышке и показывал иногда +30°С. 2. Варианты подъезда и отъезда. Варианты попадания к началу маршрута – разные. Мы выбрали один из самых дешевых и удобных. Из Перми до Новосибирска доехали на поезде, стоимость билета – 800 рублей, плацкарт. Из Новосибирска до Урумчи долетели на самолете. Рейс авиакомпании “Сибирь”. Стоимость перелета “туда и обратно” - 11000 рублей. Авиакомпания “Сибирь” сделала нам скидку 25%, поэтому билеты в оба конца нам обошлись около 9000 рублей. К сожалению, эта авиакомпания продает билеты на свои рейсы только в своих представительствах. От Перми ближайшее представительство в Екатеринбурге. Но, приехав туда, оказалось, что там они могут продать билет только без скидки. Я вернулся домой в Пермь, снова звонил в “Сибирь”, и узнал, что ближайший город, где могут продать билеты со скидкой – это Челябинск. Я отправился туда, там меня сначала не поняли, типа, кто меня туда послал, мол, в Челябинске, представительство только еще открывается, и еще не начало работать. Потом начали звонить в Новосибирск, ладно, хоть время было рабочее, и благодаря понимающему отношению, очень приятной представительницы “Сибири” в Челябинске, мне все-таки продали эти злополучные билеты. Неизвестно еще, что было бы дешевле спокойно купить билеты без скидки, чем потратить столько времени, нервов и денег на проезд, покупая билеты со скидкой. Все равно большое спасибо “Сибири”, за то, что она нам предоставила бесплатный перевоз 60 кг багажа, на одного человека, благодаря чему, мы смогли закупить все продукты в России. В Китае нормальных продуктов, для такой сложной, продолжительной и высокогорной экспедиции мы бы просто не нашли. По правилам в Китай запрещен ввоз некоторых продуктов питания, это в основном касается мясных продуктов. Но на китайской таможне мы пошли по зеленому коридору, и нас никто не стал проверять. Приехав в Урумчи, нас в аэропорту встретил китаец – Джимми Ванг, который нанял для нас машину – маленький грузовичок, проводил до автовокзала, помог купить билеты на автобус, помог обменять доллары на юани, договорился с водителем о покупке бензина для нас, и проводил наш автобус. Этот китайский гид – знает английский язык. Приехав в Черчен, примерно в обед, на следующий день (автобус идет менее суток, по новой прямой дороге, через пустыню Такла-Макан) мы выгрузились, рядом на автозаправке купили бензин – АИ93, пообедали, с трудом (сложно это делать не зная языка, нас даже местные водители на такси возили к учительнице английского языка, но нам это мало помогло, потому что у нас с английским тоже проблема) наняли маленький грузовичок, который провез нас 80 км, через южную часть пустыни Такла-Макан, до странного поселочка Мунабулак, на выезде из которого стоит чек-пост, шлагбаум и полицейский джип, с множеством служителей китайского закона. Нас вначале не хотели пропускать, но мы показали дацзыбао на китайском языке, и главный мент (уйгур) с умным видом почитал его, при этом, держа документ вверх ногами, и разрешил нас пропустить. Как мы потом узнали, в Китае далеко не все знают китайский язык. Перед шлагбаумом мы собрали велосипеды, сложили по-походному рюкзаки, и начали активную часть, нашего длиннющего путешествия. Выезд с Ласы (Ласа – это местное название, так этот город называют сами тибетцы и китайцы. Русские привыкли столицу Тибета называть Лхаса, из-за буквального перевода с английского “Lhasa”, где буква “h” по правилам не читается), так же возможен по нескольким вариантам. Самый быстрый и простой, но и самый дорогой – самолетом Ласа-Пекин-Москва. Самолеты по этом маршруту летают минимум 2 раза в день. Мы выбирались самым дешевым вариантом. Автобус с Ласы до Голмуда, там погуляли 6 часов, и сели на автобус до Дуньхуана, утром приехали и почти сразу сели на автобус до Хами, там почти сразу наняли машину до Урумчи. Всего от Ласы до Урумчи мы добирались 2,5 суток. Благодаря тому, что автобусы на дальние расстояния идут в основном ночью, то не надо останавливаться в гостиницах, и тратить на это деньги. Автобусы дальнего следования в Китае очень удобные – спальные и с большими багажными отсеками. Белье в спальных автобусах, конечно, меняют не каждый раз, но оно не пахнет, и довольно чистое на вид. В багажные отсеки легко помещаются велосипеды. С Дуньхуана на Хами, ехать примерно 5 часов, поэтому автобус подают на этот маршрут сидячий и поменьше размером, и багажные отсеки в нем маленькие, поэтому нам пришлось переплачивать за негабаритный груз. В Урумчи мы с трудом сели на самолет, потому что у нас билеты были с открытой датой. Прилетев в Новосибирск, мы через 56 часов сели на поезд, и через сутки с небольшим доехали до Перми. 3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. Аварийные выходы. Аварийные выходы возможны только по своему же пути, потому что мы выбирали наиболее удобный маршрут. Единственно только надо было решать выбираться в какую сторону – в зависимости от того, на какой стадии маршруты мы собирались бы аварийно выходить. Если нам приспичит выбираться ближе к старту, то надо идти назад, а если ближе к Северной тибетской трассе, то естественно идти вперед. Конечно при этом надо учитывать наличие и качество дорог, сложность рельефа, направление ветра и другие факторы. Запасные варианты. Запасные варианты были указаны в маршрутной книжке. Всего их было 4. При подготовке маршрута, а соответственно и разработке запасных вариантов его, мы пользовались картами, разного масштаба, времени, и изготовителя. На большинстве из них были указаны древние караванные тропы, на которые мы и ориентировались. Этих троп мы не нашли на космосъемке местности, которую внимательно изучили перед походом. Реально этих троп тоже не оказалось. Смысл первых двух запасных вариантов заключается в том, что мы не можем по каким-либо причинам пересечь Тибет, а поворачиваем назад, уже после пересечения Тибета, с перевала через хребет Пржевальского. В маршрутной книжке фигурирует перевал Кэламулуньшанькоу, взятый из некоторых карт. На других картах через самый южный хребет на Кунь-Луне значится перевал Карамурэн. В действительности ни того, ни другого перевала видимо нет. Поэтому смысл первых двух запасных вариантов заключается в возвращении обратно в город Черчен, но не по своим следам, а по новому пути, чтобы было не так грустно. Вообще маршрут указанный в маршрутной книжке – примерный, потому что в этих местах, в основном не было не только никаких туристов, но и людей вообще. Вторые два запасных варианта позволяют приехать в Ласу минуя очень высокий перевал Гуринг, высотой 6000 метров. В принципе мы, конечно, хотели совершить этот рекорд – преодолеть в велопоходе перевал высотой 6000 м. Но, возможно, после такого сложного и длительного автономного маршрута, мы могли быть не в состоянии совершать такие рекорды, поэтому я и предложил эти запасные варианты. Запасных вариантов в центральной части маршрута нет, потому что там тоже нет никаких описаний, и вообще на карте эти места обозначены, как необследованные. Поэтому вариант похода был один - максимально удобным путем двигаться на юг, к Северной тибетской трассе, через плато Чангтан. 4. Изменения маршрута и их причины. Можно сказать, что изменений маршрута не было, в виду необследованности территорий, на которых и происходило путешествие. Маршрут, указанный в маршрутной книжке, как мы считали, был максимально удобный и короткий, для пересечения Тибета и Кунь-Луня. Он проходил по указанным в некоторых картах древним караванным тропам. По логике, эти тропы должны были по максимально удобным местам. На деле оказалось, что этих троп нет, а возможно и вообще никогда не было. Двигаться по местам, где указанны тропы, оказалось сложнее, чем западнее. Восточнее мест, где мы прошли, было больше зыбучих песков, солончаковых болот, и там более сложные перевалы. К тому же ветер был в основном юго-восточного направления. Все это заставило нас уклониться на запад, что отвечало основным требованиям – двигаться севера на юг, к Северной тибетской трассе, максимально удобным путем. При пересечении Трансгималаев, получилось, что мы прошли почти два варианта маршрута – основной и запасной. Несмотря на отсутствие указанной на карте дороги, мы прошли по долине реки, с очень сложным покрытием для велопохода к перевалу Гуринг, поднялись на него. Со стороны подъема, то есть с юго-запада, он имеет категорию сложности 1Б – крутая осыпь. Мы на него поднялись в надежде, что с той стороны он хотя бы не сложнее, а может быть и проще. Челноком на перевал высотой 6000 метров, мы занесли велосипеды и рюкзаки. Но на спуск он оказался намного сложнее, примерно 3А к.с. – ледник крутизной 50-60 градусов, перепад высот не менее 300 м. Для веломаршрута этот перевал абсолютно не подходит. Поэтому нам пришлось спускаться с перевала по пути подъема, возвращаться вниз по долине с ужасными огромными осоковыми кочками, между которыми вода – кочкарниковое болото 1А к.с. Дальше мы объехали озеро Намцо с юга, по северной окраине самого высокого хребта на Тибете, где находится его высшая точка – гора Ньенчен-Тангла, высотой 7090 м. После этого мы перевалили через этот хребет Ньенчен-Тангла, через более низкий перевал, высотой 5200 метров, через который проложена дорога идущая в Ласу. Таким образом, мы намотали дополнительно 300 км, но зато выполнили и одну из основных целей маршрута – преодолели в велосипедном походе высоту 6000 метров. Проехали практически по двум вариантам – основному и запасному. Исследовали глубь и центр хребта Ньенчен-Тангла, где раньше не было российских туристов, и еще объехали этот хребет с севера, востока и юга – во время подъезда к Ласе. Мы с таким упорством поднимались на этот перевал Гуринг, потому что еще дома изучая космосъемку района разглядели идущую через перевал дорогу. Реально на таком рельефе практически невозможно построить дорогу, или это экономически не целесообразно. Анализируя ситуацию, мы пришли к выводу, на самом перевале, мы за дорогу приняли, что-нибудь другое – возможно тень. Со стороны Ласы поднимается дорога, но естественно не доходит до этого перевала, точно так же и со стороны озера Намцо. Видимо, эти две реальные дороги, и тень на перевале, нас и смутили. По космосъемке дороги выглядят более светлой линией, иногда прерываются, где сужаются. Наверное, исчезновение дороги на подходе к перевалу мы приняли, за сужение. Нас убедило в существовании дороги и то, что по ту сторону перевала есть продолжение дороги. В самом начале, на четвертый ходовой день, у нас заболел Игорь Паньков. Под влиянием горной болезни, а к тому времени мы уже поднялись на высоту 4200 м, у него осложнилась ангина, которой он заболел из-за сильной непогоды. Два дня я пытался лечить Игоря своими силами, состояние у него заметно улучшилось, и на третий день мы даже попытались ехать вперед, полностью его разгрузив, но в результате этого стало ясно, что дальше маршрут он продолжать не может, к тому же нам предстоял набор высоты до 5000 тыс. м. На четвертый день болезни мы вернулись назад, где сумели его отправить вниз на машине со знакомыми уйгурами, которые поднимались в горы на стойбище. Дальше мы продолжили маршрут вчетвером. 5. График движения и другие параметры маршрута, определяющие в соответствии с действующей классификацией его категорию сложности.
Примечание. Точки ночевок учитываются в дату, которая в течение них наступает (например, ночевка с 2.09 на 3.09 приведена в дату 3.09). Координаты и высоты получены по GPS Garmin-12. Датум WGS84. Формат координат – десятичные градусы с пятью знаками после запятой. Для максимальной точности высот они определялись в течение 5 минут после холодного старта.
Высоты и координаты перевалов. Координаты получены по GPS Garmin-12. Датум WGS84. Формат координат – десятичные градусы с пятью знаками после запятой. Время прохождения перевалов в часах:минутах по гринвичу (местное время +8). Для максимальной точности высот они определялись в течение 5 минут после холодного старта.
6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 24.08. Первый ходовой день. Мунабулак – дорога на пер. Токуз-Даван. Протяженность 5 км. Чистое ходовое время 0:35. ГПП – 3 к.т. (начало) - Подъем по ущелью на перевал Токуз-Даван. Кпк – 1,6; Кнв=1; кр=1,1; Кв – 1,3. Ветер средний, пылевая завеса. Осадков нет. В Чемо (Черчене), куда мы приехали рейсовым спальным автобусом из Урумчи, мы наняли маленький четырехколесный грузовичок, на котором за 400 юаней – 1400 рублей доехали до странного поселка Мунабулак. На выезде из него, в сторону гор стоит чек-пост. Водитель высадил нас у преградившего дорогу шлагбаума. Начальник полиции – уйгур, вначале не хотел нас пропускать, но после того, как я дал ему наше дацзыбао на китайском языке, которое он с умным видом почему-то читал вверх ногами, он все-таки решил нас пропустить. Кроме этого полицейские угостили нас дыней и дали в дорогу несколько литров питьевой воды, которой в ближайшее время по нашему маршруту не намечалось. Полицейским мы, конечно же, не сказали, какой маршрут собираемся проехать. Мы им сказали, что хотим только покататься по Кунь-Луню. Собрав велосипеды, упаковав рюкзаки по-походному, под четким контролем местной полиции, мы, наконец, уже в сумерках, начали свое длиннющее путешествие. В этот день мы проехали всего 5 км, по дороге, которая за шлагбаумом резко ухудшалась. Это каменистая горная дорога, с многочисленными неровностями, выступающими скалами и ямами. Проехав около 5 км, мы заметили, а уже совсем стемнело, небольшой ручеек, струившийся по колее. Вода на вкус оказалась минеральной, но пригодной для питья. На ночлег мы встали, отъехав от дороги около 70 метров в левую сторону, под защитой небольшой одинокой скалы. Старались поставить палатку так, чтобы ее с дороги не было видно. Первый ужин решили готовить на воде, которую нам дали полицейские.
25.08. Второй ходовой день. Дорога на пер. Токуз-Даван – перевал Токуз-Даван – перед перевалом 2950 м. Протяженность 26 км. Чистое ходовое время 4:30. ГПП – 3 к.т. (окончание) - Подъем по ущелью на перевал Токуз-Даван. Кнв=1,25; Кв=1,45; Кпк=2; Ккр=1. ГПП – 4 к.т. Перевальный взлет перевала Токуз-Даван. Кнв=1,1; Кв=1,5; Кпк=1,6; Ккр=1,8. РПП – 4 к.т. Спуск с перевала Токуз-Даван и связка с другими перевалами до начала перевального взлета перевала Кок-Буян (начало). Кпк=1,3; Кпер= 1,4; Кв=1,5.Температура ночью +8, днем + 29. Ветер слабый, с 16 часов пыльная буря, закрывающая солнце. Осадков нет. Подъем в 6 утра. Завтрак готовим на дровах, которые с трудом удалось найти. Пьем очень противный чай на минеральной воде. Выходим в 8-30. Дорога еще более ухудшается. Кроме больших неровностей, на ней появляются глубокие песчаные заносы, более 5-7 см глубиной, иногда они из мелкого гравия. Стараемся их проскакивать на ходу, но это удается не всегда. Удобнее ехать тем, у кого более широкие покрышки. Постепенно набираем высоту - поднимаемся на перевал Токуз-Даван. Минеральный ручеек, у которого мы ночевали, скоро заканчивается. Через некоторое время появляется другой, вытекающий из минерального водопада, на склоне ущелья. Скоро кончается и он. Воды пресной нет. На солнышке очень жарко, на отдых стараемся останавливаться в тени, в которой холодно. Обедаем за несколько километров до начала перевального взлета перевала Токуз-Даван, проехав 16 км от ночевки. Здесь опять есть небольшой минеральный ручеек. После обеда начинаем подъем на перевал. Подъем крутой – до 15 %. Ехать очень тяжело, по плохой дороге и с очень тяжелыми рюкзаками. Ведь у каждого не менее 45 кг груза. Иногда на особо крутых местах приходится спрыгивать с велосипеда и затаскивать его, упираясь ногами изо всех сил. Погода портится, начинается пыльная буря. Видимость понижается, из-за облаков и пыли до 500 метров. Высота перевала 3017 метров. На седловине дует сильный ветер. Начинаем спуск с перевала. Дорога местами полностью состоит из леса, глубиной до 10 см. Воды нигде нет. Запас у нас небольшой – не больше 1 литра на человека. Темнеет, да и некоторые велосипеды требуют ремонта - прокололись камеры. Решаем вставать на ночлег, перед следующим перевалом, расположенным за Токуз-Даваном, через 4-5 км. Ночью идет дождь с грязью, после которого все вещи и палатка покрылись довольно толстым слоем грязи. На ужин решаем не варить, а поесть карманное питание, запив его водой – местной природной минералкой.
26.08. Третий ходовой день. Перед перевалом 2950 м – перевал 2950 м – перевал Кок-Буян – р. Черчен – р. Аксу. Протяженность 32 км. Чистое ходовое время 5:30. РПП – 4 к.т. Спуск с перевала Токуз-Даван и связка перевалов до начала перевального взлета перевала Кок-Буян (продолжение). Кпк=1,3; Кпер= 1,4; Кв=1,5. ГПП – 3 к.т. Перевальный взлет перевала Кок-Буян. Кнв=1,1; Кв=1,5; Кпк=1; Ккр=1,8. РПП – 4 к.т. Спуск с перевала Кок-Буян и связка перевалов до начала подъема по каньону реки на хребет Музлук-Таг (начало). Кпк=1,5; Кпер=1,4; Кв=1,5. Переправа через р. Аксу, 1А к.т. Температура ночью +5, днем +29. Ветра утром нет, днем сильный ветер. Ночью слабый дождь с грязью. Утром пасмурно, слабый дождь. Подъем в 6 утра. Опять завтрак не варим. Решаем доехать до ближайшей воды и там нормально позавтракать. Продолжаем ехать по этой дороге. Поднимаемся на следующий перевал высотой 2950 метров. Подъем очень крутой – с трудом затаскиваем велосипеды, предварительно проехав в гору, насколько это возможно. С перевала видна мутная, красноватого цвета река Черчен. Питьевой воды опять не видно. Спускаемся с перевала по крутому серпантину. Едем вдоль реки, по правому берегу. Примерно через 3-4 км к нашей дороге присоединяется еще одна, с противоположного берега, которая переходит через реку по автомобильному мосту. После этого качество дороги заметно улучшается, что явилось для нас неожиданностью. Она стала профилированной горной дорогой, покрытой местами мелким щебнем – 1-2 см. Скоро на берегу, мы видим палатку дорожников, которая видимо, является кухней. Мы туда напрашиваемся на обед. Для нас готовят лагман, по 10 юаней (35 рублей), за порцию. После него мы выпрашиваем местный белый чай (кипяток). Продолжаем путь. Скоро начинается подъем на перевал Кок-Буян. Здесь крутой серпантин, состоящий из нескольких протяженных витков. Воды все еще нигде нет. Солнце жарит немилосердно. Поднимаемся на перевал. Его высота 3050 метров. Здесь дует горячий ветер. Спускаемся тоже по крутому серпантину. Воды до сих пор нигде нет. После спуска, дорога снова подходит к реке Черчен. Пытаемся на берегу найти лужи с отстоявшейся водой. Из них фильтруем воду через носовые платки, но толку от этого мало. Продолжаем путь по дороге, по правому берегу Черчена. Местность сильнопересеченная. Перепады высот более 100 метров. Преодолеваем несколько перевалов. Подъем на них довольно крутой – до 12%. Спустившись с третьего перевала, находим слева от дороги чистый ручеек, где сразу останавливаемся на обед и набираем воду во всю имеющуюся у нас свободную тару – по 4-5 литров на человека. После обеда, во время которого дул сильный ветер, который очень мешал варить на костре чай, продолжаем ехать по этой дороге. Ищем правый отворот дороги, который должен вести на мост через реку Черчен. Скоро, проведя небольшую разведку, находим его. Дорога сразу стала хуже, стоило нам только свернуть с нее. Хорошая пошла дальше вверх по Черчену, к поселку Тура, как нам сказали полицейские на чек-посту. Переезжаем через Черчен по автомобильному мосту, и двигаемся дальше вверх по течению реки, но уже по левому берегу. Новая второстепенная дорога в основном песчаная (лессовая), с глубиной песка до 10 см и более. Ехать очень трудно. Очень глубокие колеи. Иногда удобнее ехать рядом с дорогой. Доезжаем по притока реки Черчен – реки Аксу. В ней действительно вода более светлая, какого-то белесого оттенка. Переправляемся через реку вброд. Переправа простая – 1А к.т. Ширина реки 15-20 метров, глубина более 0,6 метра, скорость течения до 1,5 м/с. Вода ледяная. Река эта, как и Черчен, ледникового питания. Продолжаем пробираться по этой дороге. Она идеи вначале вверх по реке Аксу, потом уходит от нее в сторону – восточнее. Останавливаемся на ночлег в уютном месте, за небольшим холмом, в пятидесяти метрах от дороги. Здесь растут кочковатые кустики, в которых можно найти дрова. Опять ужин готовим на дровах.
27.08. Четвертый ходовой день. Р. Аксу – каньон реки при подъеме на хр. Музлук-Таг. Протяженность 33 км. Чистое ходовое время 5:00. РПП – 4 к.т. Спуск с перевала Кок-Буян и связка перевалов до начала подъема по каньону реки на хребет Музлук-Таг (продолжение). Кпк=1,5; Кпер=1,4; Кв=1,5. Переправа через р. Мандалык, н/к. Температура ночью -2, днем +29. Ветер средний. Осадков нет. Подъем в 6 утра. Завтрак готовим на дровах. Выход в 8-00. Продолжаем ехать по этой лессовой дороге, иногда едем рядом с ней, потому что там меньше проваливаемся. Местами дорога становится более плотной, и тогда едем по ней. В воздухе висит небольшая пылевая завеса, которая к полудню становится менее густой, и мы, наконец, увидели снежные вершины высотой более 6 тысяч метров в Русском хребте, который уже переехали. Спускаемся в каньон реки Мандалык, где, наконец пополняем запасы чистой пресной воды. Перепад высот от русла реки до плато – около 150 метров. После этого каньона едем дальше по плато и переваливаем в другой каньон ярко красного цвета. По нему стекает со второго хребта на Кунь-Луне – Музлук-Тага небольшая мутноватая речка. Вверх по ней на Кунь-Луньское плато и лежит наш дальнейший путь. Недалеко от места спуска в каньон останавливаемся на обед. Чай готовим на дровах. Стоит трудно переносимая жара. Дорога вверх по реке резко ухудшается. На ней множество переправ (одна переправа на протяжении каждых 100-200 метров), почти все из которых можно преодолевать на велосипеде, иногда дорога идет прямо по воде. Дорога становится с Кпк=2, а иногда, когда она идет по воде или исчезает – 2,5. Набор высот незначительный, но равномерный. На ночлег останавливаемся в каньоне, под скалой. Ужин и завтрак готовим на дровах, которые с трудом здесь находим. Это больше даже веточки кустов с множеством колючек и сухая трава.
28.08. Пятый ходовой день. Каньон реки при подъеме на хр. Музлук-Таг – верховья этой реки. Протяженность 30 км. Чистое ходовое время 5:20. ГПП – 5 к.т. Подъем на хребет Музлук-Таг (начало). Кнв=1,6; Кв=1,8; Кпк=1,8; Ккр=1,1. Температура ночью +1, днем +13. Ветер северный, средней силы. Ночью дождь, утром и днем пасмурно и туманно, гроза. Видимость до 500 метров и менее. Вечером сильный дождь с сильным ветром. Температура около 0 градусов. Подъем в 6 утра. Ночью и утром идет слабый дождь, дует порывистый ветер средней силы. Выход в 9-00. Продолжаем подъем вверх по этой реке, которая через 3 км от места ночевки, неожиданно исчезает. Приходится возвращаться к последней воде и набирать всю имеющуюся тару. Через 6 км долина реки резко расширяется. Дорога в основном песчаная, глубиной 5-10 см. Ехать очень трудно, но все равно получается быстрее, чем идти. Еще через 10 км долина реки превращается в плато, окруженное со всех сторон хребтами красно-серо-коричневого цвета. Останавливаемся на обед. Чай умудряемся кипятить на дровах, которые выкапываем из-под песка. Эти небольшие сучки и корни видимо сюда принесло в период дождей. После обеда продолжаем ехать по этой дороге, иногда она становится с более плотным грунтом и довольно ровная, но такие участки небольшие. Воды нигде нет. Идет дождь, довольно сильный. Видимость падает до 200 метров. Рельеф становится более холмистый, скоро появляются небольшие ручьи с минеральной водой, но пригодной для питья. Постепенно набираем высоту 4000 метров. На плато встречаются сложно проходимые участки солончаковых болот. Погода резко портится. Дует очень сильный пронизывающий ветер и идет проливной дождь. На ночлег останавливаемся в верховьях реки, по которой поднимались на этот хребет. Ужин из-за видимого отсутствия дров и плохой погоды впервые готовим на примусе.
29.08. Шестой ходовой день. Верховья реки с хребта Музлук-Таг – плато между хр. Музлук-Таг и третьим хребтом на Кунь-Луне. Протяженность 20 км. Чистое ходовое время 4:00. ГПП – 5 к.т. Подъем на хребет Музлук-Таг (продолжение). Кнв=1,6; Кв=1,8; Кпк=1,8; Ккр=1,1. Температура днем +11. Ветра утром нет, днем сильный южный ветер. После заката ветра нет. Ночью – снег. Днем ясно в долине, а над хребтами облака с дождем. Подъем в 7 утра. Выход в 10-00. Двигаемся вверх по плато. Воды опять нет. К обеду поднимаемся на Кунь-Луньское плато, расположенное между хребтом Музлук-Таг и третьи хребтом на Кунь-Луне. Идем по плато на юг. Похоже, что у нас заболевает Игорь. Вчера, во время непогоды он промок, и его видимо продуло. Все это осложнила горная болезнь. Даже разгруженный он двигается очень медленно. Обедаем, защищая примус от ветра, ковриком. Проезжаем по плато через множество солончаковых дорог, через которые идет дорога. Объезжаем с востока гору Чонг-Джарджупаг. Останавливаемся на ночлег около небольшого озера со слабосоленой, пригодной для питья водой. Начинаем лечить Игоря, которому становится все хуже. Температура поднимается до 38,8 градусов. Пульс у него учащен до 110 ударов в минуту. Тело иногда сводит судорогами.
30.08. Седьмой ходовой день. Температура днем +13, на солнце +30, в тени 0 градусов. Ночью -4. Ветра нет. Осадков нет. Сегодня у нас вынужденная дневка, из-за болезни Игоря. Лечим его. К вечеру у него состояние улучшается, температура понижается, а пульс становится более редким. Но у него остается очень большая слабость.
31.08. Восьмой ходовой день. Плато между хр. Музлук-Таг и третьим хребтом на Кунь-Луне. Протяженность 19 км. Чистое ходовое время 3:30. РПП – 5 к.т. Кунь-Луньское плато до начала подъема на третий хребет Кунь-Луня (начало). Кпк=1,45; Кпр=1,72; Кпер=1,4; Кв=2. Температура ночью -2, днем +15. Ветра нет до обеда, после обеда сильный западный ветер, с пылью. Осадков нет. Сегодня мы пытаемся ехать вперед, полностью разгрузив Игоря. С утра у него была нормальная температура, и пульс 90 ударов в минуту. С трудом, медленно, он едет. Часто останавливаемся для отдыха. Обедаем, не кипятя чай. Просто запиваем еду местной минеральной водой. Дорога иногда проходит через солончаковые болота, в которых велосипед вязнет. Участками она обычная грунтовая дорога, но в основном песчаная, со значительными неровностями. На ночлег останавливаемся на плато. Дует очень холодный ветер – сказывается высота. Игорь сильно отстает, видно, что ему очень тяжело. С трудом на ветру ставим палатку. Готовим ужин на примусе. Проверка действием дала отрицательный результат. Мы поняли, да и он сам, что он не может больше набирать высоту, и ему необходим спуск вниз для выздоровления. Назавтра решаем возвращаться вниз к месту предыдущей ночевки, а там ловить машину, которая будет спускаться вниз. Машины здесь ездят очень, редко – к геологам и поднимаются на пастбища. Сейчас, осенью, пастухи как раз спускаются с гор в долины, и нам может повезти.
1.09. Девятый ходовой день. Плато между хр. Музлук-Таг и третьим хребтом на Кунь-Луне. Протяженность 19 км. Чистое ходовое время 3:00. Возвращение обратно к месту предыдущей ночевки из-за болезни участника. Температура ночью -1, днем +16. До обеда ветер восточный или южный, после обеда западный и северный, средней силы. Осадков нет. Готовим завтрак на найденных и выкопанных и песка корнях кочек и Кизяке. Возвращаемся к месту предыдущей ночевки. Игорю лучше не стало. Встаем на ночлег, на развилке двух автомобильных колей. Здесь больше шансов поймать попутную машину. Ночуем наготове, но машин не было.
2.09. Десятый ходовой день. Плато между хр. Музлук-Таг и третьим хребтом на Кунь-Луне. Ночевка за пер. 4500 м. Протяженность 39 км. Чистое ходовое время 5:40. РПП – 5 к.т. Кунь-Луньское плато до начала подъема на третий хребет Кунь-Луня (начало). Кпк=1,45; Кпр=1,72; Кпер=1,4; Кв=2. Температура ночью -2, днем +20, ветер средний восточный или южный до обеда, после обеда западный и юго-западный, очень сильный. Пыльная буря. После заката ветра нет. Встаем в 6 утра. Погода тихая и ясная. Начинаем готовить завтрак, когда появляются две знакомые нам машины. Мы их встретили на подъеме сюда. Это уйгурская семья, или две семьи, спускаются с летнего пастбища вниз. При прошлой встрече они были очень доброжелательны, позвали нас в гости и угостили дыней. Хорошо, что сейчас едут именно они. Мы их останавливаем и сажаем к ним Игоря, которого они обещают довезти до Черчена. Игорь чувствует себя удовлетворительно, пульс у него уже снизился до 80 ударов в минуту. Он решает после спуска вниз отдохнуть в гостинице, а потом в одиночку на велосипеде попутешествовать по Тянь-Шаню с китайской стороны. Так он и сделал. А мы после проводов Игоря завтракаем, перераспределяем груз и продолжаем маршрут. Едем опять по знакомым местам, по которым проехали уже два раза. На обед останавливаемся уже дальше места, где ночевали с Игорем. Дорога удовлетворительная – грунтовая, с продолжительными песчаными участками и множеством неровностей. Едем по высохшему солончаковому болоту, по прочной глиняной корке. Здесь нам даже удавалось развить скорость 30 км в час. К сожалению этот участок оказался длиной не более 1 км. После обеда начинается сильная пыльная буря со встречным ветром, который не дает ехать, роняет с ног и велосипедов. Начинает продолжительный подъем на перевал, через отрог третьего хребта на Кунь-Луне. Крутизна доходит до 15% и более. На перевал забираемся уже перед сумерками. Его высота оказывается 4500 метров. Спускаемся с него уже в сумерках. Дорога такая же, но поскольку идет на спуск, то ехать получается довольно быстро – до 20-25 км в час. На ночлег останавливаемся на берегу сухого русла большой реки. Готовим здесь и далее на примусе. Бензина у нас достаточно, участников стало меньше, а с костром возиться тяжело и долго.
3.09. 11 ходовой день. Плато между хр. Музлук-Таг и третьим хребтом на Кунь-Луне – каньон реки ведущей на третий хребет Кунь-Луня. Протяженность 33 км. Чистое ходовое время 6:20. РПП – 5 к.т. Кунь-Луньское плато до начала подъема на третий хребет Кунь-Луня (продолжение). Кпк=1,45; Кпр=1,72; Кпер=1,4; Кв=2. Температура ночью +3, днем 20-25, средний ветер, осадков нет. Подъем в 6 утра. Выход в 8-00. Пересекаем по этой дороге реку, через грязевые потоки. После этого 6 км едем по ровному месту, а потом начинается долгий подъем, крутизной 10% на отрог третьего хребта на Кунь-Луне. По качеству дорога примерно, как вчера. Поднявшись на отрог, а подъем был – 3 км, там находим речку с чистой питьевой водой. Дорога ухудшается, иногда совсем исчезает. Через 8 км въезжаем в долину реки, которая стекает с осевой линии Третьего хребта на Кунь-Луне. По ней нам предстоит подъем на этот хребет. Дуют ветра. По плато постоянно гуляет множество пылевых смерчей. Дорога медленно набирает высоту. Качество ее ухудшается. Дорогу преграждает множество пересохших русел рек. К вечеру набираем высоту 5000 метров. Это чувствуется. У всех одышка, частый пульс и большая слабость, но аппетит сохраняется хороший. Здесь есть небольшие ручьи с пресной водой. Ночью очень холодно –11 градусов.
4.09. 12 ходовой день. Каньон реки ведущей на третий хребет Кунь-Луня - третий хребет Кунь-Луня – плато между третьим хребтом и хребтом Пржевальского. Протяженность 45 км. Чистое ходовое время 6:40. ГПП – 5 к.т. Подъем на третий хребет Кунь-Луня. Кнв=1,2; Кв=2,4; Кпк=2; Ккр=1,1. КТ=6,3. РПП – 6 к.т. Спуск с перевала через третий хребет Кунь-Луня и путь по плато до подъема на хребет Пржевальского (начало). Кпк=2; Кпр=1,8; Кпер=1,2; Кв=2,4. Температура ночью -11, днем +15. Ветер средний. Осадков нет. Подъем в 6 утра. Дорога резко ухудшилась. Часто идет по руслу реки, множество бродов. Иногда она теряется и превращается в тропу. На ней множество неровностей, встречаются песчаные участки и канавы, но ехать получается все-таки быстрее, чем идти пешком. В верхней части река течет в узком каньоне, с отвесными стенами, шириной иногда до 5 метров. Через 7 км, от ночевки, поднимаемся на перевал через основной хребет третьего хребта на Кунь-Луне. Высота перевала около 5200 метров. Здесь встречаются участки солончаковых болот и зыбучих песков. Встречаются продолжительные грязевые участки. В глубоких, до 1,5 метра, разъезженных колеях скапливается мутная вода, слабо пригодная для питья. Спуск с перевала идет с несколькими подъемами. Спуск местами крутой – более 15%. Дорога такая же плохая Кпк≥2,0. Местами встречаются продолжительные участки глубокой грязи. На спуске есть мутноватая вода. После спуска вода настолько грязная, что для питья совершенно не пригодна. С седловины перевала сбрасываем более 200 метров. Дальше продолжаем ехать по этой дороге, которая немного улучшается – становится более сухой, но встречаются лессовые участки. Дорога ведет на запад, в обход второ степенных хребтов. По космосъемке, мы знаем, что она должна подойти к четвертому хребту на Кунь-Луне – хребту Пржевальского или Аркатага. Проезжаем мимо голубого, соленого озера (это мы знаем по космосъемке). Оно манит нас к себе, хотя расположено в 4 км от трассы. Нигде нет пригодной для питья воды, а запас ее у нас уже закончился. На обед останавливаемся в высохшем русле реки, где есть хоть какая-то защита от ветра. Обедаем почти в сухомятку. После обеда дорога такого же качества, но местами встречаются участки протяженностью до 200-300 метров, с глубоким песком, по которым ехать невозможно. Дорога постепенно поворачивает на юг. Слева от дороги, в русле высохшей реки, находим небольшие перетекающие одна в другую, лужи с пресной водой, в которой плавают мизерные личинки каких-то насекомых. Набираем эту воду, во всю имеющуюся у нас тару. На ночлег становимся около развилки дороги, посреди огромного ровного плато размерами 15 на 15 км, как минимум.
5.09. 13 ходовой день. Плато между третьим хребтом Кунь-Луня и хребтом Пржевальского. Протяженность 37 км. Чистое ходовое время 5:40. РПП – 6 к.т. Спуск с перевала через третий хребет Кунь-Луня и путь по плато до подъема на хребет Пржевальского (продолжение). Кпк=2; Кпр=1,8; Кпер=1,2; Кв=2,4. Температура ночью -20, днем +10. Средний ветер. Поземка из пыли и леса. Осадков нет. Подъем в 6 утра. Выход в 8-30, с утра чинили палатку, которую немного порвало ветром. На развилке решаем ехать по колее, которая ведет на юг. Она более плохого качества, но ведет в более подходящем направлении. Дорога резко ухудшается. Появляются протяженные участки (до 300 м) зыбучих песков. Дорога становится лессовой, при глубине его более 10 см. Местами ехать невозможно, приходится вести велосипед. Пресной воды нигде нет, а нам опять надо пополнять ее запас. Дорога идет с перепадами высот в пределах 100 метров. Скоро она входит в местность с множеством грязевых потоков и зыбучих песков. Местность становится более пересеченной. В ложбинах между холмами текут речки с пресной, но мутноватой водой. Переправы через них некатегорийные. Останавливаемся на обед, на берегу одной такой речки. Дует очень сильный порывистый ветер, который поднимает тучи песка и пыли. После обеда характер местности изменяется, она становится менее пересеченной. Через 3 км после обеда преодолеваем некатегорийную, но очень неприятную переправу, через реку, с грязевыми берегами. С трудом вытаскиваем велосипеды из грязевого плена. После переправы, через 6 км, мы въезжаем в отроги хребта Пржевальского, и рельеф опять становится очень пересеченным. Склоны крутизной до 40 градусов. С трудом поднимаем велосипеды на них. Дорога в основном грязевая, с участками песков, глубиной более 10 см, и становится намного больше зыбучих песков. Еще через 5 км, на этих холмах появляется поросль осоки, высотой до 10-12 см, желто-зеленого цвета. На ночлег останавливаемся на одном из таких холмов. Воду для ужина и завтрака долго ищем, и находим только через час, очень мелкий ручеек. В нем выкапываем ямку, откуда черпаем воду, после того, как она отстоялась.
6.09. 14 ходовой день. Плато между третьим хребтом и хребтом Пржевальского - верховья реки ведущей на хр. Пржевальского. Протяженность 27 км. Чистое ходовое время 5:20. ГПП – 5 к.т. Подъем на хребет Пржевальского (начало). Кнв=1; Кв=2,4; Кпк=2,5; Ккр=1,1. 4 - переправы - 1А к.т., на реке при подъеме на хребет Пржевальского. 6 н/к переправ на реке при подъеме на хребет Пржевальского. Температура ночью -11, днем +15. Средний ветер. Осадков нет. Подъем в 6-00. Выход в 8-30. Дорога становится уже, иногда исчезает совсем. Она сильно петляет. Местность сильно пересеченная. Между холмами текут речки. Постепенно въезжаем в каньон реки, по которой будем подниматься на хребет Пржевальского. На этой реке у нас было 50 переправ, большинство из них нам удавалось преодолевать на велосипеде, который из-за очень большого веса, шел по дну довольно устойчиво, и его не сносило течением и не роняло, когда он наезжал на подводные камни. Причем иногда удавалось не падать с велосипеда, даже когда глубина реки была 70 см. Переправы были в каньоне, некоторые 1А к.т., но большинство некатегорийные. Обедаем в каньоне, на берегу реки, которая иногда прозрачная, а иногда, когда к ней примешиваются ледниковые ручьи, она становится мутной. После обеда продолжаем подъем по каньону. Через 6 км, стены его расходятся, и река течет по широкой долине, окруженной снежными, шеститысячными вершинами. Вечером, даже когда солнце еще не зашло, температура резко падает, и все, что было сырое, застывает и покрывается ледяной коркой. Это в первую очередь переключатели велосипедов, звезды, тормоза, штаны, носки и ботинки. Ночью было очень холодно до -15 градусов.
Хребет Пржевальского (Аркатаг). 7.09. 15 ходовой день. Верховья р. ведущей на хр. Пржевальского – хр. Пржевальского. Протяженность 24 км. Чистое ходовое время 5:30. ГПП – 5 к.т. Подъем на хребет Пржевальского (продолжение). Кнв=1; Кв=2,4; Кпк=2,5; Ккр=1,1. РПП – 6 к.т. Путь через множество перевалов, на хребте Пржевальского (начало). Кпк=2,5; Кпр=1,6; Кпер=1,4; Кв=2,4.Температура ночью -15, днем +13, средний ветер. Осадков нет. Продолжаем подъем на хребет по дороге. Ее качество становится не лучше, чем Кпк=2,5. Она вся в глубоких изрытостях, часто встречаются протяженные грязевые участки, и участки зыбучих песков. Глубина лесса на ней в основном более 10 см. При подъемах удается проезжать обычно не более двух третей склона. По ровному ехать получается все-таки быстрее, чем идти пешком. Рельеф очень сильнопересеченный. Преодолеваем множество перевалов, между которыми залегают бессточные соленые озера яркого голубого или зеленого цвета. Основные перевалы обозначены на карте. Обедаем на берегу одного из солоноватых озер, вода которого пригодна для питья. После обеда едем в юго-западном направлении. Так же встречается множество перевалов. Под вечер въезжаем в огромное солончаковое болото, длиной 4-5 км, с участками зыбучих песков. Остаток дня, даже после захода солнца тратится на то, чтобы преодолеть это болото. На ночлег останавливаемся на берегу речки, с пресной, но мутноватой водой.
8.09. 16 ходовой день. Хр. Пржевальского – первое озеро на Тибете. Протяженность 33 км. Чистое ходовое время 5:40. РПП – 6 к.т. Путь через множество перевалов, на хребте Пржевальского (продолжение). Кпк=2,5; Кпр=1,6; Кпер=1,4; Кв=2,4. Температура ночью -11, днем +21, ветер южный, сильный, не стих даже ночью. Подъем в 5 утра. Выход в 7-00. Выходим раньше, чтобы успеть пройти как можно большее расстояние, пока это болото еще застывшее. Это нам удается. Продолжаем движение по этой ужасной дороге. Здесь идут колеи примерно в одном направлении, а дороги, как таковой, нет. Местность резко пересеченная. Множество перевалов, с перепадом высот до 100-200 метров. В долинах между перевалами солончаковые болота и зыбучие пески. Двигаться крайне тяжело. Сказывается большая высота. Подъемы очень крутые, крутизной часто более 15%. Дует сильный порывистый ветер. Преодолев несколько перевалов, перед обедом поднимаемся на главный и самый высокий перевал через хребет Пржевальского. Его высота более 5200 метров. На этом перевале стоит металлическая стела. Спуск с него очень крутой – более 15%. Спустившись в безветренное место, останавливаемся для обеда у первой пресной воды. Это течет небольшой прозрачный и пресный ручеек. После обеда продолжаем спуск в долину, между основным хребтом и его отрогом юго-западного направления. В долине, как обычно, множество солончаковых болот, больших грязных луж, и зыбучих песков. Нам предстоит еще один перевал, и мы, наконец, попадем в долгожданный Тибет. Тибет мы уже видели с перевала, через главный хребет. От стелы были видны снежные вершины хребта Кукушили. Подъем на этот отрог тоже крутой – более 15%. Здесь много грязевых потоков и ям с водой на дороге. С перевала начинаем спуск в Тибет. Уже темнеет. В сумерках, по ужасной дороге, которая часто идет прямо по реке, мы наконец-то выезжаем на Тибетское плато. На ночлег останавливаемся у первого озера на Тибете. Оно оказывается тоже минеральным, но вполне пригодным для питья.
Пересечение Северного Тибета – плато Чангтан. 9.09. 17 ходовой день. Первое озеро на Тибете - едем вдоль хребта Кукушили. Протяженность 47 км. Чистое ходовое время 5:30. РПП – 6 к.т. Путь вдоль хребта Кукушили (начало). Кпк=2; Кпр=1,8; Кпер=1,2; Кв=2,4. Температура ночью -20, днем +8, ветер юго-западный. Подъем в 6-00. Выход в 8-15. Дорога стала немного лучше Кпк=2. Меньше стало болот и зыбучих песков, но ехать все равно очень тяжело. Она идет вначале вокруг озера, потом по его южному берегу. Постепенно, она от него уклоняется на юго-запад. Иногда она вплотную подходит к берегу, местами вброд переходит заливы озера, броды глубиной 1,2 метра. Приходится челночить отдельно велосипед и рюкзак или далеко обходить. По берегам озера встречаются очень рыхлые зыбучие пески. В одном месте чуть не засосало мой велосипед, пока я ждал немного отставших товарищей, поскольку в одиночку его вытащить было невозможно – когда его вытягиваешь, то сам проваливаешься по колено, и можно потерять обувь в трясине. В этом месте мы и останавливаемся на обед, потому что нам необходимо подкрепить силы, заметно ослабленные этими испытаниями. После озера дорога улучшается, становится суше, но все равно, на ней множество участков глубокого лесса – глубже 7 см. Два раза пересекаем чистые речки, с пресной водой. Рельеф становится более холмистый, с перепадами высот более 100 метров. Вся дорога, даже в самых лучших местах, покрыта слоем лесса 3-5 см. На ночлег останавливаемся в глубоком овраге, на берегу высохшей реки, потому что здесь меньше ветра. Воду находим на дне глубокой (глубиной до 1 м) колеи.
10.09. 18 ходовой день. Едем вдоль хребта Кукушили – база геологов. Протяженность 25 км. Чистое ходовое время 4:40. РПП – 6 к.т. Путь вдоль хребта Кукушили (продолжение). Кпк=2; Кпр=1,8; Кпер=1,2; Кв=2,4. Температура ночью -5, днем +15. Ветер слабый. Ночью и утром идет снег, выпало до 10 см снега. Пасмурно. Утром видимость 300 метров. Подъем в 7-00. За ночь и утро выпало более 10 см снега. Снег продолжает идти и сейчас. Выход в 10-30. Из-за плохой погоды долго собираемся. Видимости вначале нет, потом она улучшается до 300 метров. Дорога стала еще хуже, снег днем начал таять, превращая всю поверхность плато в грязь, которая налипает на колеса, не давая им крутиться. Больше идем пешком, из-за опасности поломать переключатели скоростей. На пути встречается множество переправ, все они некатегорийные, но очень противные, потому что берега и дно – очень топкие. Обедаем на скорую руку, потому что дует мокрый пронизывающий ветер. За день из-за раскисшей дороги у нас очень маленький дневной километраж. К вечеру сворачиваем на юг и поднимаемся вверх по реке, текущей с перевала, через хребет Кукушили. Неожиданно, на высоте более 5200 метров натыкаемся на базу геологов. Сейчас нам все стало понятно – оказывается, вот куда вела эта странная ужасная и бесконечная дорога. Мы по ней ехали целых 18 дней, и наконец доехали до ее конца. Дальше дороги нет. Как нам сказали геологи (насколько это было возможно) дальше идет слабовыраженная колея, которая потом кончается. Перевала через хребет Кукушили здесь нет. Надо возвращаться по этой дороге обратно 5 км, и продолжать ехать дальше на запад, вдоль северных склонов этого хребта. Там можно через простой перевал, водораздельного типа, перевалить через хребет Кукушили. Ночевать останавливаемся у китайских геологов. Они нас угощают своей чрезвычайно острой пищей. Мы на языке жестов, с помощью рисунков и разговорника, пытаемся выяснить о нашем дальнейшем пути.
11.09. 19 ходовой день. База геологов - перевал через хр. Кукушили. Протяженность 31 км. Чистое ходовое время 5:40. РПП – 6 к.т. Путь вдоль хребта Кукушили (продолжение). Кпк=2; Кпр=1,8; Кпер=1,2; Кв=2,4. РПП – 6 к.т. Пересечение хребта Кукушили до мест, где можно ехать, к северо-востоку от озера Янху (начало). Кпк=2,5; Кпр=1,4; Кпер=1,2; Кв=2,4. Переправа через р. с хр. Кукушили - 1А к.т. Температура ночью -15, днем +10. Средний ветер восточного направления. Ночью идет снег, он днем не тает. Выпало 10 см снега. На равнине днем снег истаивает. Пасмурно. Гроза. Подъем в 8-00. Выход в 12-00. Общаемся с китайскими геологами. На прощание фотографируемся и дарим им сувениры – российские монеты. Спускаемся от базы вниз, до северных склонов хребта, и там поворачиваем на еле заметную старую колею. По ней переходим вброд через реку, стекающую с хребта Кукушили. Переправа 1А к.т. Выпавший за ночь снег не тает. Иногда он продолжает идти снова. Едем по этой еле заметной колее. Она покрыта грязью, на ней много крупных камней, глубокий лесс – часто глубже 10 см. Рельеф сильно пересеченный. Крутизна часто более 15%. Встречается еще несколько переправ некатегорийных. Идет снег, дует сильный ветер, гроза. Видимость падает до 100 – 200 метров. Обедаем на одном из зеленоватых, покрытых осокой холмов. После обеда характер местности не меняется. Колея, ведущая на юг еле заметна. Часто встречаются участки песка и очень рыхлой щебенки, куда, на глубину до 10 см проваливаются колеса велосипеда. Останавливаемся на ночлег, на берегу небольшой прозрачной и пресной речки. Идет снег, дует сильный ветер. Колея уже почти не видна. Идя вдоль хребта Кукушили, мы незаметно начинаем его пересекать, потому что он закругляется и заметно понижается, потому что в этом месте есть через него невысокий перевал водораздельного типа.
12.09. 20 ходовой день. Перевал через хр. Кукушили – северо-восточнее оз. Янху. Протяженность 27 км. Чистое ходовое время 4:30. РПП – 6 к.т. Пересечение хребта Кукушили до мест, где можно ехать, к северо-востоку от озера Янху (продолжение). Кпк=2,5; Кпр=1,4; Кпер=1,2; Кв=2,4. Температура ночью -10, днем +10. Ночью и утром ветра нет. Днем ветер юго-западный, переходящий в южный. Ветер постоянный, очень сильный. Вечером ветер северо-западный. Ночью идет снежная крупа. Утром ясно, после полудня снежные заряды с крупой, метель, град и гроза. Грозовые тучи. Ночью пасмурно. Ночью опять выпал снег. Собираем насквозь сырую палатку. Колея совсем исчезает. Пытаемся ехать по лёсу, но это нам мало удается. Появляется речка, 3 километра идем вдоль нее, несколько раз переходя с берега на берег. Грунт – мелкий гравий с участками лёса. Налетает непогода – гроза, шквальный встречный ветер со снегом. Пережидаем непогоду, потому что с ветром бороться невозможно. Рельеф довольно ровный, платообразный. На обед останавливаемся около нескольких луж с соленой, но пригодной для питья водой. После в целом продолжаем движение в том же направлении – на юго-запад. Снег, выпавший накануне, почти весь стаял. Подходим к речке, с мутноватой, но пресной водой. Вначале переходим с берега на берег, а потом идем по левому берегу, вниз по течению. Стараемся срезать углы, повороты речки и выбирать более удобную трассу маршрута. На ночлег останавливаемся на берегу этой речки, над ее каньоном, на плато.
13.09. 21 ходовой день. Северо-восточнее оз. Янху – за перевалом в бассейн оз. Большое Янху. Протяженность 26 км. Чистое ходовое время 6:30. Пешеходный участок. Сплошные участки ровных песков, 1А к.т. Зыбучие пески. Вязкие заболоченные участки, глубиной до 0,2 м. Перевалы н/к 2 штуки, высотой 4900 и 5000 м. Более 100 м перевального взлета. Переправа 1А к.т.Температура ночью -15, днем +10. Утром и ночью ветра нет. Днем ветер юго-западный, переходящий в южный, постоянный, штормовой. Вечером ветер северо-западный. Ночью снежная крупа. Утром ясно. Днем снежные заряды с крупой, метель, град, гроза. Грозовые тучи. Ночью пасмурно. Спускаемся в каньон реки, и здесь, где грунт более плотный, нам все-таки удается ехать. Иногда едем прямо по воде. Скоро река отходит в сторону, и мы вылазим из каньона, и начинаем от него удаляться. Тащим велосипеды по лёсу. Они проваливаются на глубину до 10 см. Первому идти тяжелее, потому что он прокладывают колея, последнему идти проще всего. Местность холмистая. Перепады высот в пределах 100 метров. Подходим к группе озер, обходим их справа. Хотим пройти между двух озер, чтобы срезать путь, но, дойдя почти уже до уровня другого берега, обнаруживаем, что эти озера соединяются. Вода в них слабосоленая, но пить можно. Обедаем на перемычке между озерами. Возвращаемся и обходим это озеро тоже по западному берегу. После озер начинается подъем на перевал. В этот момент налетает шквал. Дует очень сильный встречный ветер. Густо метет снег. Особо сильные порывы приходится пережидать наклоняясь и изо всех сил упираясь в землю, что бы не уронило ветром. Когда шквал стихает, продолжаем подъем на перевал. Все опять покрылось 10 сантиметровым слоем снега. Выходит солнце, когда мы уже поднялись на перевал. Нам открываются прекрасные виды на окружающие Тибетские хребты. Идем по перевальному плату около 2 км, после чего начинается крутой спуск в долину с несколькими озерами. Спускаемся на велосипедах. Благодаря высокой крутизне склона можно ехать даже по глубокому лёсу, в котором остаются глубокие колеи. На ночлег останавливаемся на берегу небольшого соленого озера причудливой формы. Интересно, что в этом озере в наиболее глубоких местах вода более пресная, чем у берегов. У берегов она вообще не пригодна для питья. Приходится мочить ноги и идти на середину озера, где глубже и вода более пресная.
14.09. 22 ходовой день. Ночевка за перевалом в бассейн оз. Большое Янху - восточнее вершины 5649 м. Протяженность 17 км. Чистое ходовое время 5:40. Пешеходный участок. Сплошные участки ровных песков, 1А к.т. Зыбучие пески. Вязкие заболоченные участки, глубиной до 0,2 м. Перевалы н/к 2 штуки, высотой 4900 и 4950 м. Более 100 м перевального взлета. Переправа н/к – 2 штуки. Температура ночью -14, днем +10. Утром и ночью ветра нет. Днем ветер юго-западный, переходящий в южный, постоянный, штормовой. Вечером ветер северо-западный. Ночью снежная крупа. Утром ясно. После полудня снежные заряды с крупой, метель, град и гроза. Грозовые тучи. Ночью пасмурно. Это самый сложный ходовой день, за время пересечения Чангтана. Воды пресной нет. Берем с собой соленую. Выходим в 9-00. Сразу начинаются продолжительные участки зыбучих песков. С трудом перетаскиваем велосипеды. Сами иногда проваливаемся почти по колено. Пытаемся идти по высохшему, но все равно сильно влажному, руслу реки. Иногда это легче, чем по берегу, но иногда мы вляпываемся в зыбучие пески, из которых с трудом выбираемся. На пути встречается множество грязевых потоков, которые стараемся преодолевать с разбегу. Обычно по ним удается пробежать на скорости метров 5-7, но потом начинаешь погружаться в трясину. Приходится почти ползком отдельно перетаскивать рюкзак и велосипед, до более устойчивого места. Уже прошло время обеда, но питьевой воды все нет. Встречаются довольно крупные озера, но вода в них содержит такой сильный концентрат соли, что буквально обжигает рот, когда пробуешь ее на питьевую пригодность. Погода портится, опять налетает шквал со снегом. Рельеф становится холмистый, с перепадами высот в пределах 100 метров. Приходится преодолевать дополнительные перевалы. Все эти холмы покрыты толстым слоем очень рыхлого леса. Очень трудно тащить велосипеды, остаются глубокие колеи. Тропим по очереди. Пытаемся разгружать велосипеды, перекладывая часть груза в заплечный рюкзак. Если нести вообще весь груз на плечах, то это слишком тяжело, и энергетически не выгодно. Сдуваем колеса велосипедов, чтобы увеличить их площадь поверхности. Это немного помогает, но при этом портятся ниппеля камер – перетираются об обода. Эта поломка очень трудно поддается ремонту. Останавливаемся на обед около конгломератно-лесового каньона высохшей реки. На дне его есть лужи, но они не пригодны для питья из-за чрезвычайной солености. С огромным трудом пересекаем этот каньон, спускаясь и поднимаясь на его крутые стены. После этого поднимаемся на перевал и уже в темноте, через 4 км, начинаем спуск в другой каньон, также пересохшей реки. На дне его находим к нашей великой радости мутноватую лужу солоноватой воды, пригодной для питья. Сразу же останавливаемся на ночлег, на другой стороне каньона. Из этой лужи набираем воду, так, что воды в ней совсем не остается. Другие лужи на дне этого же каньона, почему-то оказываются чрезвычайно солеными и непригодными для питья.
15.09. 23 ходовой день. Восточнее вершины 5649 м – приток оз. Бол. Янху. Протяженность 27 км. Чистое ходовое время 5:30. Пешеходный участок. Сплошные участки ровных песков, 1А к.т. Зыбучие пески. Вязкие заболоченные участки, глубиной до 0,2 м. Перевалы н/к 3 штуки, высотой 4900 и 4950 и 5000 м. Более 100 м перевального взлета. Переправа 1Б к.т. Температура ночью -18 градусов, днем +13. Ветер слабый, иногда его нет. Осадков нет. Подъем в 6-00. Выход в 8-00. Прямо от палатки начинаем подъем на очередной перевал. Перепад высот в пределах 200 метров. На склоне растет осока, и в этих местах грунт более плотный и велосипед проваливается меньше. На другой стороне перевала осоки меньше и идти намного труднее. Спустившись с перевала оказываемся на сухом русле реки. Дно ее плотное, здесь можно быстро идти и даже с трудом ехать. Поднимаемся вверх по реке около 6 км. Река петляет мало. Скоро русло реки резко уменьшается в размерах и разбивается на несколько притоков. Поднимаемся по притоку южного направления. Скоро начинается подъем на очередной перевал. Идти очень трудно. Здесь глубокий расквашенный, от выпавшего ранее снега лёс. Колеса забиваются грязью и не вращаются. Постоянно приходится останавливается и счищать грязь. Спуск с перевала немного лучше, здесь южная экспозиция и лёс немного подсох. После этого перевала идем опять по руслу высохшей реки. Здесь мы наконец находим лужи в пригодной для питья водой. По руслу местами идти почти невозможно, из-за грязевых участков, на которых сразу перестают крутиться колеса. По этому руслу подходим к озеру, на противоположном берегу которого останавливаемся на обед. После обеда прямо в лоб опять поднимаемся на перевал. Здесь много осоки, так что идти легче. С переваласпускаемся в широкую долину двух рек – крупных притоков озера Большое Янху. Перед ночлегом, уже в сумерках подходим к широкой реке, со множеством русел. Здесь мы находим самую сложную переправу за весь поход – 1Б к.т. До 20 минут непрерывно приходится находиться в ледяной воде. Сразу перенести через реку и рюкзак и велосипед не получается, поэтому приходится челночить. На реке множество русел шириной до 15-20 метров, глубиной в несколько метров. Течение быстрое – примерно 1,5 метра в секунду. Приходится лавировать и искать мелкие места, но все равно, глубина в них не менее 80 см. Перебравшись на противоположный берег, сразу останавливаемся на ночлег и пытаемся отогреться после водных процедур. Радует одно – то, что мы сумеем пополнить запас питьевой воды прекрасного качества.
16.09. 24 ходовой день. Приток оз. Бол. Янху – движение на ЮЮЗ. Протяженность 28 км. Чистое ходовое время 5:40. Пешеходный участок. Сплошные участки ровных песков, 1А к.т. Зыбучие пески. Вязкие заболоченные участки, глубиной до 0,2 м. Перевалы н/к 2 штуки, высотой 5050 и 5000 м. Более 100 м перевального взлета. Вершина н/к, 5075 м.Траверс гребня - н/к. Температура ночью -12, днем +15. Ветер слабый. Осадков нет, кучевые облака. Утром нос к носу, около палатки сталкиваемся с тремя волками. Никто, ни мы, ни они, не боимся друг друга. Выходим в 9-00, идем по долине с небольшим набором высоты, через 3 км начинаем подъем на перевал. Перевал некатегорийный, но довольно высокий. Перепад высот более 300 метров. Подъем по травяному склону. Часто встречаются мелкие осыпи. Крутизна подъема до 25 градусов. С седловины открываются живописные виды на множество хребтов и бескрайние просторы Тибета. Спускаемся с перевала на велосипеде. Ехать удается немного, только на самых крутых местах. Характер склона не отличается от склона противоположной стороны. Спускаемся с перевала на дно высохшей реки. Здесь бегает множество диких животных – антилоп и куланов. Они нас не боятся и подпускают очень близко. На этом сухом русле мы устраиваем обед. После обеда сразу поднимаемся на следующий перевал, по руслу высохшего притока. Выходим на плато и идем по нему 7 км. В наиболее плотных местах даже едем. Развиваем скорость до 15 км/час. Воды нигде нет. В небольших озерах, расположенных от нас в радиусе, 1 километра, вода чрезвычайно соленая, не пригодная для питья. На стоянку встаем уже в темноте, посреди широкого плато. Для приготовления еды используем воду, которую набрали еще утром.
17.09. 25 ходовой день. Движение на ЮЮЗ – ночевка на СВ, от вершины 5710 м. Протяженность 31 км. Чистое ходовое время 6:30. Пешеходный участок. Сплошные участки ровных песков, 1А к.т. Зыбучие пески. Вязкие заболоченные участки, глубиной до 0,2 м. Снежный покров глубиной до 10 см. Перевалы н/к 2 штуки, высотой более 5000 м. Более 100 м перевального взлета. Температура ночью -14, днем +1. Ветер южный, средний. Днем пасмурно, весь день слабый снег. Подъем в 6-00. Выход в 8-00. Продолжаем в юго-юго-западном направлении. Вначале идем по ровному огромному плато. Участками даже едем на велосипедах, причем развиваем скорость до 20 км/час. Через 7 км после ночевки спускаемся с плато в долину реки. Воды нет. Идем по правому берегу. Через 1 км, спускаемся в каньон правого притока, где находим немного пресной воды под толстым слоем льда. Сразу набираем всю имеющуюся тару. Здесь я опять встречаю одинокого волка, который также никогда не видел людей и не боится их. Погода портится. Начинается мокрый снег. Видимость ухудшается, дует сильный встречный ветер. На обед останавливаемся, у холма, под защитой от ветра. Вода в реке появилась и причем пресная. Мокрый снег тает, сильно ухудшая условия передвижения. Видимость 20 метров. После обеда идем по компасу. Проходим восточнее озера, из которого вытекает эта река. Воды очень много, это озеро разлилось и соединилось с другими. Обозначенные на карте болота тоже превратились в озера. Выше этого озера течет множество ручьев, которые приходится переходить вброд. После озера поднимаемся на пологий перевал, и спускаемся в долину притока этой же речки, где на карте обозначены болота. Местность очень трудная – очень грязно, есть зыбучие пески и болота. Переходим речку в брод и снова начинаем подъем на перевал, который расположен левее (восточнее) основного русла реки. Надеемся, что пройдя лишний перевал, мы избежим большого количества болот. На ночевку останавливаемся северо-восточнее вершины высота которой обозначена на карте 5710 м. Реально, она ниже метров на 400-500.
18.09. 26 ходовой день. Ночевка на СВ, от вершины 5710 м – перевал 5180 м. Протяженность 25 км. Чистое ходовое время 6:10. Пешеходный участок. Сплошные участки ровных песков, 1А к.т. Зыбучие пески. Вязкие заболоченные участки, глубиной до 0,2 м. Снежный покров глубиной до 10 см. Перевалы н/к 4 штуки, высотой 5183 м, 5100, 5120 и 5180 м. Более 100 м перевального взлета. Траверс гребня – н/к. Вершина 5190 м – н/к. Переправа н/к – 1 штука. Температура ночью -18, днем +1. Утром южный ветер, средней силы. Днем сильный юго-западный ветер. Утром ясно. В полдень снежный буран. После обеда ясно. Подъем в 5-00. Выход в 7-00. Выходим специально пораньше, чтобы пройти по болотам, пока они застывшие. Продолжаем подъем на перевал. С седловины перевала совершаем траверс гребня, так идти легче, в обход болот. С гребня спускаемся в долину той же самой речки. Продолжаем по ней подниматься вверх. Выходим на перевал. Тут опять налетает шквал с ураганным ветром и снегом. Для укрытия от него приходится ложиться на землю и прятаться за рюкзаки и велосипеды. После этого совершаем траверс вершины, и спускаемся в долину речки. Переходим через нее и поднимаемся на следующий перевал. Спускаемся с него на велосипеде, переходим вброд другую речку и опять поднимаемся на перевал. На седловине его устраиваем обед. На горелке кипятим чай. Местность до обеда была непригодная для езды на велосипеде, кроме спусков с перевалов. Было много участков болот и грязи – раскисшего от непогоды лёса. После обеда спускаемся с перевала в очередное солончаковое кочкарниковое болото. Вязнем в нем, и пытаемся его обойти. Дальше идем по ровной долине реки, в сторону озера, которое нам надо обойти. Велосипед проваливается в грунт на глубину до 3-5 см. Около озера переходим вброд множество рукавов этой речки. Некоторые удается на скорости переехать на велосипеде. Темнеет, но дневное запланированное расстояние еще не пройдено. Продолжаем идти в темноте. Нам освещает дорогу полная луна, неожиданно выскочившая из-за озера. Поднимаемся на перевал по крутому склону, до 25-30 градусов. Идем косо вверх. Встречаются участки зыбучих песков, которые мы с трудом преодолеваем. Резко снова налетает снежный шквал с ураганным ветром. Мигом вся земля покрывается толстым слоем снега. В таких условиях ставим палатку и растягиваем ее велосипедами. Находим ровное место почти на седловине перевала.
19.09. 27 ходовой день. Перевал 5180 м – за пер. Гуло-Гомпа. Протяженность 30 км. Чистое ходовое время 5:40. Пешеходный участок. Сплошные участки ровных песков, 1А к.т. Зыбучие пески. Вязкие заболоченные участки, глубиной до 0,2 м. Снежный покров глубиной до 10 см. Перевалы н/к 2 штуки, высотой 5100 м, и пер. Гуло-Гомпа, 5143 м. Более 100 м перевального взлета. Переправа 1А к.т. Переправа н/к – 2 штуки. Температура ночью -20, днем +10. Весь день ветра нет. Ночью снежный буран, выпал снег глубиной до 15 см. Днем ясно, но снег не истаивает. Подъем в 5-00. Выход в 8-00. Продолжаем подъем на перевал по снегу, глубиной до 15 см. С перевала на велосипедах спускаемся по снегу в долину реки, которая впадает в это же озеро, над берегом которого мы ночевали. Эту речку переезжаем на велосипеде, на скорости. Дальше поднимаемся, очень полого на следующий перевал. Снег начинает быстро таять и прямо испаряться, минуя жидкое состояние. С перевала спускаемся по долине речки, несколько раз приходится ее переходить в брод. Встречаются продолжительные участки болот. Стараемся их обходить. Выбирая наиболее удобный путь, уходим в сторону от речки – западнее. Опять полого поднимаемся на небольшой водораздел, откуда спускаемся к довольно крупной и глубокой речке. Переходим ее вброд. Течение быстрое – до 1,5 метра в секунду. Переправа 1А к.т. После реки, на противоположном берегу устраиваем обед. Река эта по середине разделена на два потока. Один из них – мутный и белый, а другой прозрачный и синий. Видимо выше по течению соединяются две реки. Одна из них мутная – ледникового питания, а другая прозрачная – родникового. После обеда поднимаемся на перевал и идем по плато, плавно набирая высоту и поворачивая вдоль склона вершины на восток. Постепенно подходим к речке, которая стекает с перевала Гуло-Гомпа, и стараясь не терять высоты, спускаемся к воде. Дальше поднимаемся по ней вверх и выходим к седловине перевала Гуло-Гомпа. На карте его высота завышена почти на 400 метров. С этого перевала наконец-то начинается колея, ведущая на юго-восток, в сторону озера Лашунг. Едем по этой колее, которая часто теряется, на велосипедах, примерно 6 км. Встаем на ночлег, около этой колеи.
20.09. 28 ходовой день. Ночевка за пер. Гуло-Гомпа – около оз Лашунг. Протяженность 25 км. Чистое ходовое время 2:40. Полудневка. РПП – 6 к.т. Перевал Гуло-Гомпа – мимо оз. Лашунг – ночевка с 22 на 23.09, где началась дорога с Кпк=1,6 (начало). Кпк=2; Кпр=1,8; Кпер=1,2; Кв=2,4. Переправа н/к – 2 штуки. Температура ночью -22, днем +13. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до среднего. Осадков нет. Ясно. Сегодня полудневка из-за небольшого недомогания одного из участников. После обеда мы продолжаем спуск по этой колее. Она идет вначале по руслу реки, а потом по склону, постепенно от нее удаляясь. Дорога эта очень неровная, вся в ямах. Это скорее колея, по которой несколько раз проехала машина. Видимо сюда иногда добираются браконьеры, которые охотятся за дикими животными, которых здесь водится множество. Доезжаем по колее до удобного места для стоянки, и останавливаемся недалеко от озера Лашунг. Здесь одно из самых живописных мест на нашем маршруте. У нас уже накопилась усталость, велосипеды требовали ремонта, поэтому назавтра мы решили устроить дневку.
21.09. 29 ходовой день. Дневка. Температура ночью -16, днем +29. Ветра нет. Ясно. Сегодня дневка. Устраиваем прогулка к озеру Лашунг и другим местам окружающих живописных окрестностей. Впервые за поход встречаем дикого яка. Ночуем на том же месте.
22.09. 30 ходовой день. Около оз. Лашунг – дорога с Кпк=1,6, на ЗЮЗ, от оз. Лашунг. Протяженность 52 км. Чистое ходовое время 5:30. РПП – 6 к.т. Перевал Гуло-Гомпа – мимо оз. Лашунг – ночевка с 22 на 23.09, где началась дорога с Кпк=1,6 (продолжение). Кпк=2; Кпр=1,8; Кпер=1,2; Кв=2,4. Переправа 1А к.т. – 2 шт. Переправа н/к – 5 шт. Температура ночью -15, днем +20. Ветра нет. Ясно. Подъем в 5-30. выход в 7-30. Продолжаем ехать по той же дороге в направлении на юг. Дорога лессовая, глубина его до 5-7 см, много ям и неровностей. Встречаются участки солончаковых болот. Рельеф местности сильно пересеченный. Перепады высот в пределах 100 метров. Подъемы разной крутизны, от 10 до 15%. Колея иногда раздваивается, часто исчезает совсем. Главное очень сильно петляет, что больше всего нас смущает. Преодолеваем несколько перевалов. Общее направление дороги меняется на более западное. Переезжаем несколько сухих речных русел. Воды нигде нет. Ее запас у нас заканчивается. Погода резко портится. Налетает как обычно резкий шквал со снегом и ураганным ветром. Приходится останавливаться, чтобы его переждать. Обедать приходится в сухомятку, потому что, мы не нашли никакой воды, а обеденное время давно уже вышло. Через полтора часа после мы наконец-то находим небольшую речку, с прозрачной пресной водой. Сразу максимально пополняем запас. После этого переезжаем еще несколько сухих русел. Колея очень часто теряется, иногда можем ее обнаружить только с помощью интуиции. В сумерках, когда уже собираемся вставать на ночлег, неожиданно выезжаем на большую и довольно хорошую дорогу, идущую даже в более подходящем для нас направлении – юго-восточном
23.09. 31 ходовой день. Дорога с Кпк=1,6, на ЗЮЗ, от оз. Лашунг – приток оз. Лхакцо. Протяженность 81 км. Чистое ходовое время 7:00. РПП – 6 к.т. (начало). Ночевка с 22 на 23.09 – Северная Тибетская трасса (ок. 300 км). Кпк=1,6; Кпр=1,8; Кпер=1,4; Кв=2,4. Переправа 1А к.т. – 1 шт. Переправа н/к – 3 шт. Температура ночью -15, днем +13. Ветер средний. Переменная облачность. Временами идет град. Дорога эта лучше. Она каменистая с неровностями, иногда встречаются участки лёса глубиной 3-5 см. Встречаются болота, которые преодолеваем с большим трудом. Рельеф сильнопересеченный. Множество перевалов, с перепадом высот до 300 метров. Встречаются переправы 1А к.т. и некатегорийные. Дорога сильно петляет, но первые 20 км придерживается юго-восточного направления, а потом, после переправы 1А к.т. идет на юг и на юго-юго-запад. Обедаем на берегу очень соленой и мутной речки. После обеда поднимаемся на перевал и здесь встречаем первые тибетские постройки, которые в настоящее время нежилые. Дальше дорога имеет такой же резко пересеченный характер, с крутыми подъемами и спусками – до 15%. Встречаем еще тибетские постройки и первый жилой тибетский поселок, да и самих тибетцев, со своими стадами яков и овец. Становится больше участков болот и грязевых потоков. Травы (осоки) растет больше, и она более густая и высокая. Ночевать встаем уже в полной темноте ,на берегу чистого ручья с пресной водой, который находим в самый последний момент, уже практически потеряв на это надежду. Этот ручей является притоком озера Лхакцо. Наконец-то пошли географические объекты, имеющие названия.
24.09. 32 ходовой день. Приток оз. Лхакцо – движение на ЮЮЗ. Протяженность 86 км. Чистое ходовое время 6:15. РПП – 6 к.т. (продолжение). Ночевка с 22 на 23.09 – Северная Тибетская трасса (ок. 300 км). Кпк=1,6; Кпр=1,8; Кпер=1,4; Кв=2,4. Переправа н/к – 4 шт. Температура ночью -11, днем +13. Ветра нет. Пасмурно. Вечером дождь со снегом. Подъем в 6-00. Выход в 8-00. Едем дальше по этой дороге, которая резко меняет направление с южного на западное. Проезжаем еще один тибетский поселочек. За ним поднимаемся на перевал, на седловине которого мы увидели первые проявления буддизма на Тибете (см. фото). Подъем на перевал крутой – иногда более 20%. Перепад высот более 200 метров. Спускаемся с перевала в долину с большим соленым озером. Здесь, с видом на озеро устраиваем обед. После обеда проезжаем еще один тибетский поселок, за которым опять поднимаемся на перевал. Перепад высот здесь более 300 метров. С этого перевала спускаемся в следующую долину, тоже с большим озером. Проезжаем дальше. Рельеф становится более пересеченным, но перепады высот меньше. Склоны такие же крутые – более 15%. Воды нигде не находим. Начинается сильный дождь со снегом. Ставим палатку и собираем дождевую воду с помощью тента и непромокаемых накидок. Воды хватает, чтобы приготовить ужин.
25.09. 33 ходовой день. Движение на ЮЮЗ. Протяженность 40 км. Чистое ходовое время 4:20. РПП – 6 к.т. (продолжение). Ночевка с 22 на 23.09 – Северная Тибетская трасса (ок. 300 км). Кпк=1,6; Кпр=1,8; Кпер=1,4; Кв=2,4. Переправа н/к – 2 шт.Температура ночью -12, днем +15. Ветер средний. Ночью снег, днем без осадков. вечером дождь. Утром пасмурно, ветрено, идет снег. На завтрак и про запас топим снег на примусе, потому что неизвестно когда появится пресная вода. Выезжаем в 9-30. Рельеф довольно пересеченный. Крутизна подъемов до 12%. Характер дороги не изменился, только она стала намного хуже из-за выпавшего снега и дождя, и целиком превратилась в грязь. Преодолеваем несколько некатегорийных переправ. Перед обедом поднимаемся на перевал Панкур. Перепад высот большой, более 200 метров. Крутизна подъема местами более 15%. Спускаемся с перевала. Спуск тоже крутой часто более 15%, а иногда более 20%. Спустившись с перевала обедаем. После обеда начинается сильный дождь с сильным порывистым ветром. Дороги совершенно расквашиваются, так что ехать невозможно. Приходится идти пешком и останавливаться каждые 20 метров, для того чтобы счищать грязь с колес, иначе они не крутятся. Из-за непогоды после обеда проходим очень маленький километраж. Останавливаемся на ночлег около дороги, не большой и пологой ложбине. Воды нет, пользуемся старыми запасами. К вечеру погода улучшилась, сквозь облака над горизонтом пробилось солнце. Слава из-за того, что пытался ехать по грязи, поломал задний переключатель. Предстоит вечер и утро ремонта.
26.09. 34 ходовой день. Движение на ЮЮЗ – Северная Тибетская трасса, около пос. Кезинг. Протяженность 69 км. Чистое ходовое время 4:10. РПП – 6 к.т. (окончание). Ночевка с 22 на 23.09 – Северная Тибетская трасса (ок. 300 км). Кпк=1,6; Кпр=1,8; Кпер=1,4; Кв=2,4. Переправа н/к – 2 шт. Температура ночью -7, днем +17. Утром ветра нет. В полдень шквальный ветер южный и юго-западный. Вечером ветра нет. Утром ясно. В полдень короткий дождь. Ночью ясно. Выходим поздно в 12-00, из-за того, что чинили снаряжение сильно пострадавшее после вчерашней грязи. Характер дороги не изменился – рельеф довольно пересеченный, множество небольших перевалов, с перепадами высот 100-200 метров. Крутизна подъемов от 10 до 15%. Между перевалами, в низинах – русла высохший рек. Воды нигде нет. Проезжая небольшой поселочек тибетцев, выпрашиваем у них питьевую воду. Они дают нам 3 литра кипятка, который хранят в термосах. Проехав этот кишлак, находим маленький почти стоячий пересыхающий ручеек, в котором можно начерпать питьевой воды на протяжении не более 10 метров. Здесь устраиваем обед и набираем всю тару пресной водой. После обеда поднимаемся на перевал. Перепад высот более 200 метров. Дует сильный ветер, но дождя нет. Спуск с перевала крутизной до 15%. Дальше дорога все время идет под гору. Попадается еще один маленький тибетский поселок. Впереди показалась широкая долина, у противоположного края которого виднеется крупный тибетский поселок. Наконец-то мы выехали на Северную Тибетскую трассу. Срезаем угол – потому что в поселок заезжать нежелательно, из-за того, что у нас нет пермита, да и не хочется быть объектом излишнего любопытства множества тибетцев. Едем без дороги, прямо, по осоковым кочкам. Благодаря тому, что местность идет под уклон, нам удается развить скорость более 10 км. Становимся на ночлег в 500 метрах от трассы, на русле высохшей реки. Стараемся спрятать палатку за выступами рельефа, чтобы не привлекать лишнего внимания.
27.09. 35 ходовой день. Северная Тибетская трасса. Движемся на восток. Протяженность 94 км. Чистое ходовое время 6:40. РПП – 5 к.т (начало). Северная Тибетская трасса. Кезинг – Баньге (680 км). Кпк=1,4; Кпр=1,8; Кпер= 1,2; Кв=2,3. Температура ночью -11, днем +18. Средний ветер. Осадков нет. Подъем в 6-00. Выход в 8-30. Можно сказать, что начинается новый поход – по Северной Тибетской трассе. Качество покрытия получше – это в принципе обычная грунтовая дорога, даже есть мосты, а по краям прорыты глубокие и широкие канавы, чтобы туда стекала вода во время сезона дождей. Эта дорога такого качества только на протяжении 80 километров, до того места, где от нее отходит отворот южного направления к Южной Тибетской трассе – основной на Тибете. Так вот эта хорошая дорога уходит – на соединение с Южной трассой. А дальше на восток идет дорога намного хуже, без прорытых канав и мостов. Вернее даже это не дорога, а только направление движения. По ней каждая машина едет так, как считает удобнее, зачастую совсем не по колее, а рядом с ней. Эти 80 километров качество дорожного покрытия Кпк=1. После отворота оно становится Кпк=1,3, с многочисленными участками Кпк=1,6. Поэтому на весь участок маршрута по Северной Тибетской трассе, я даю Кпк=1,4. Едем по дороге. Рельеф среднепересеченный довольно много спусков и подъемов разной крутизны, от 5 до 15%, с перепадом высот более 100 метров. Проезжаем до обеда несколько крупных озер. Второе называется Тонгцо. Все они соленые и расположены в нескольких километрах от дороги. На его берегу в небольшом тибетском поселке выпрашиваем у тибетцев пресной воды.После этого проехав еще несколько километров, останавливаемся на обед. После обеда мы незаметно проезжаем нужный нам отворот, и проезжаем лишние 15 километров в сторону Южной Тибетской трассы. Около входа этой дороги в каньон, мы соображаем, что едем не туда и останавливаемся на ночлег, потому что уже стемнело.
28.09. 36 ходовой день. Северная Тибетская трасса. Движемся на восток. Протяженность 90 км. Чистое ходовое время 6:15. РПП – 5 к.т (продолжение). Северная Тибетская трасса. Кезинг – Баньге (680 км). Кпк=1,4; Кпр=1,8; Кпер= 1,2; Кв=2,3. Температура ночью -10, днем +14. Ветер до полудня юго-западный, после западный. Осадков нет. Утром возвращаемся 15 км назад и продолжаем ехать на восток по Северной Тибетской трассе. Проезжаем небольшой тибетский поселок, где есть школа. После него переправляемся через несколько рукавов реки Шялчу, одна из которых 1А к.т. Здесь пополняем запасы мутноватой, но пресной воды. После этого проезжаем еще одно большое озеро – Ташибук, тоже соленое. Далее поднимаемся на перевал с перевалом высот более 300 метров. Спускаемся с него уже в сумерках. Палатку ставим уже в полной темноте, около каньона высохшей реки.
29.09. 37 ходовой день. Северная Тибетская трасса. Движемся на восток. Протяженность 80 км. Чистое ходовое время 5:30. РПП – 5 к.т (продолжение). Северная Тибетская трасса. Кезинг – Баньге (680 км). Кпк=1,4; Кпр=1,8; Кпер= 1,2; Кв=2,3. Температура ночью -10, днем +14. Ветер до полудня юго-западный, после полудня западный. Осадков нет. С места ночевка видим живописное озеро. Объезжаем его с запада и поднимаемся на перевал. После него преодолеваем еще несколько перевалов, с перепадами высот более 200 метров, а крутизна подъемов и спусков варьирует от 7 до 20%. Встречаются продолжительные лессовые участки иногда, с глубиной лёса более 10 см. Также приходится преодолевать переправы через реки, текущие в долинах между перевалами. После обеда рельеф становится еще более пересеченным, причем больше едем на подъем, чем на спуск. Поднимаемся на высокий перевал – 4862 метра, с перепадом высот более 300 метров, уже в сумерках начинаем спуск. Останавливаемся на ночлег уже в полной темноте, в 30 метрах от дороги. Вставать на ночлег в темноте очень выгодно – мы не привлекаем ничьего внимания, потому что ночью нашу палатку не видно. А утром, мы стараемся выходить, чуть только рассветет, поэтому посещение любопытствующего местного населения маловероятно.
30.09. 38 ходовой день. Северная Тибетская трасса. Движемся на восток. Протяженность 110 км. Чистое ходовое время 7:20. РПП – 5 к.т (продолжение). Северная Тибетская трасса. Кезинг – Баньге (680 км). Кпк=1,4; Кпр=1,8; Кпер= 1,2; Кв=2,3. Температура ночью -7, днем +18. Ветер до полудня юго-западный, после полудня западный. Осадков нет. Едем дальше по трассе. Преодолеваем еще один перевал почти такой же высоты. Дальше дорога идет больше на спуск, поэтому мы держим хорошую скорость и соответственно проезжаем большое расстояние. До обеда мы проехали 70 км. Северная Тибетская трасса на карте нанесена не там, где она реально идет в настоящее время. После обеда преодолеваем еще два перевала. Здесь множество колей этой трассы расходятся далеко в стороны, причем некоторые из них не сходятся обратно. Поэтому здесь не сложно сбиться с пути. Ночуем перед началом крутого спуска с очередного перевала. Встаем на ночевку уже в темноте. Далеко внизу видны огни тибетского поселка Зита.
1.10. 39 ходовой день. Северная Тибетская трасса. Движемся на восток. Протяженность 60 км. Чистое ходовое время 4:20. РПП – 5 к.т (продолжение). Северная Тибетская трасса. Кезинг – Баньге (680 км). Кпк=1,4; Кпр=1,8; Кпер= 1,2; Кв=2,3. Температура ночью -10, днем 19. Ветер до полудня юго-западный, после полудня западный. Осадков нет. С места ночевки до поселка Зита проезжаем одно из красивейших мест на всем маршруте. Здесь даже есть вывеска “Заповедник Чангтан” естественно на китайском, тибетском и английском языках. Здесь дорога проходит по осевой линии довольно острого гребня хребта. По обе стороны от нее сразу начинаются крутые обрывы, а сама осевая линия хребта очень извилистая и с большими подъемами и спусками. Спускаемся в поселок Зита. Здесь мы оказываемся под пристальным вниманием местного населения, которые ведут себя так, как будто никогда не видели людей европеоидной расы. После Зиты подъезжаем к крупному озеру Дагце. Воды пресной нет ни в одном из многочисленных ее притоков. Уже в густых сумерках, нам встречается переправа через реку с пресной и прозрачной водой. Пополняем запасы. На ночлег встаем около одного из пересохших притоков этого озера.
2.10. 40 ходовой день. Северная Тибетская трасса. Движемся на восток. Протяженность 115 км. Чистое ходовое время 7:30. РПП – 5 к.т (продолжение). Северная Тибетская трасса. Кезинг – Баньге (680 км). Кпк=1,4; Кпр=1,8; Кпер= 1,2; Кв=2,3. Температура ночью -2, днем +20. Ветер до полудня юго-западный, после полудня западный. Осадков нет. Едем дальше на восток. Преодолев перевал проезжаем поселок Нима. У которого мы изначально собирались выехать на Северную Тибетскую трассу. После него проезжаем еще несколько перевалов. Характер дороги не меняется. На обед останавливаемся проехав крупное озеро Шепанг. После обеда поднимаемся вверх по его восточному притоку на перевал. В этом притоке мы набрали чистой пресной воды на ужин и завтрак. Перепад высот более 300 метров. Крутизна подъема иногда доходит до 20%. Ночуем спустившись с перевала, около сухого русла другого озера.
Пересечение Трансгималаев (Южного Тибета). 3.10. 41 ходовой день. Северная Тибетская трасса. Движемся на восток – около города Баньге сворачиваем с нее, на юг. Протяженность 57 км – на велосипеде по Северной Тибетской трассе, 73 км – автостопом по северной Тибетской трассе, почти до города Баньге, 38 км – на велосипеде, по дороге на юг, от Северной Тибетской трассы. Чистое ходовое время 6:20. РПП – 5 к.т (окончание). Северная Тибетская трасса. Кезинг – Баньге (680 км). Кпк=1,4; Кпр=1,8; Кпер= 1,2; Кв=2,3. Температура ночью -8, днем +20. Ветер до полудня юго-западный, после полудня западный. Осадков нет. Едем дальше по трассе, нам открываются виды на крупнейшее на Тибете озеро Селлинг. Длина его около 70 км. Проехав 57 км. Около нас останавливается грузовой автомобиль – не частое явление на трассе, и предлагает нас подвезти до города Баньге. Мы соглашаемся. Немного не доехав до Баньге, мы выходим, обедаем и сворачиваем с трассы на юг. Сейчас у нас начинается последний участок маршрута – тоже, как новый поход – пересечение Южного Тибета – Трансгималаев. Дорога эта намного хуже, чем Тибетская трасса. Часто она теряется, на большом протяжении заболочена. Иногда она идет напрямик через твердые осоковые кочки, что сильно затрудняет передвижение. Здесь видимо автотранспорт очень большая редкость. Нам предстоит преодолеть несколько перевалов, высотой более 5200 метров, а в конце самый высокий перевал на нашем маршруте – Гуринг, высотой 6000 метров.
4.10. 42 ходовой день. Едем на юг – пер. 5120 м и пер. 5230 м – летовка Кайлу – приток оз. Чулун. Протяженность 47 км. Чистое ходовое время 5:30. РПП – 6 к.т. (начало). Баньге – р. Нагчу (191 км). Кпк=2; Кпр=1,8; Кпер= 1,4; Кв=2,4. Температура ночью -8, днем +16. Ветер до полудня юго-западный, после полудня западный. Осадков нет. Местность в Трансгималаях намного более влажная, чем Чангтан. Сюда пробивается через Гималаи, довольно большое количество влаги с Индийского океана, ведь сами Трансгималаи, по высоте не уступают Восточным Гималаям. Здесь множество ручьев и болот с пресной водой. Есть даже большие пресные озера. Самое часто встречающиеся препятствие – твердые и высокие осоковые кочки. Но зато здесь не лесса. Не хватает силы у пустыни Такла-Макан, сюда его донести. Еще не известно, что лучше, лесс или кочки. По этой дороге, которая иногда теряется, и которую мы все-таки находим, переходит через два крутых (до 20%) и высоких (перепад высот более 300 метров) перевала. Чуть ниже седловины перевала останавливаемся на обед. После обеда спускаемся с перевала по очень крутому серпантину, иногда его крутизна превышает 30%. Здесь за этим перевалом, в котловине, между ним и следующим, более низким, на высоте более 5000 метров, мы встречаем заброшенный в горах буддийский монастырь. Просто так нам через него проехать не удается. Мы становимся объектами пристального внимания и изучения человек ста монахов, которые видимо никогда не видели европейцев. Только после того, как они нас внимательно изучили, мы сумели проехать через монастырь. Поднявшись на следующий перевал, мы спускаемся к реке Кайлу, переезжаем ее на велосипеде, переправа некатегорийная, но интересная. Далее уже в сумерках переезжаем через еще один перевал, и встаем на ночлег уже в полной темноте, на очередной развилке дорого. Решаем разбираться по которой из них нам надо ехать, уже завтра, когда будет светло.
5.10. 43 ходовой день. Приток оз. Чулун – перевал 5008 м. Протяженность 55 км. Чистое ходовое время 6:10. РПП – 6 к.т. (продолжение). Баньге – р. Нагчу (191 км). Кпк=2; Кпр=1,8; Кпер= 1,4; Кв=2,4. Переправа через приток р. Нагчу – 1А к.т. Температура ночью -10, днем + 18. Ветер средний. Осадков нет. С утра объезжаем по зеленым холмам, с перепадом высот более 100 метров, озеро Чулун, с западной стороны. После него, преодолев еще перевал, и переправившись через реку Нагчу, переправа 1А к.т., по очень редко используемой дороге, а иногда тропе, въезжаем в ущелье, около заброшенной летовки обедаем, укрывшись от ветра за ее стенами. Идет сильный дождь с сильным ветром. Их мы частично пережидаем. Поднимаемся вверх по ущелью по тропе. В основном едем на велосипедах. Поднимаемся на перевал уже в сумерках. Прямо на седловине расположен маленьких поселок тибетцев. Ночуем немного спустившись с перевала, на берегу каньона, где течет небольшой пресный ручеек.
6.10. 44 ходовой день. Перевал 5008 м – приток р. Нагчу. Протяженность 51 км. Чистое ходовое время 6:00. РПП – 6 к.т. (окончание). Баньге – р. Нагчу (191 км). Кпк=2; Кпр=1,8; Кпер=1,4; Кв=2,4. Температура ночью - 5, днем +10. Ветер средний. Осадков нет. С утра продолжаем спускаться с перевала на велосипедах. Проезжаем еще один маленький тибетский поселок. За ним дороги практически нет. Кончается даже тропа. Идем, а иногда едем дальше вниз по течению, пока не убеждаемся, что речка по который мы спускаемся не идет в сторону озера Намцо, а поворачивает в противоположную сторону. Решаем возвращаться обратно. Опять поднимаемся на перевал, за которым мы ночевали накануне. Здесь нас тибетцы впервые угощают лепешками и дзамбой. Но мы сами напрашиваемся, первыми они никогда не угощают, и не приглашают в дом. Спустившись с этого перевала 5008 метров мы поднимаемся на другой перевал 5071 метр, куда уходит основная колея. Спускаемся с этого перевала по притоку реки Нагчу, и не доезжая до нее останавливаемся на ночлег.
7.10. 45 ходовой день. Приток р. Нагчу – за пер. Чакри. Протяженность 70 км. Чистое ходовое время 5:20. РПП – 5к.т. Р. Нагчу – отворот на перевал Гуринг (начало). Кпк=1,2; Кпр=1,8; Кпер= 1,2; Кв=2,3. Температура ночью -2, днем +14. Ветер средний. Осадков нет. С утра спускаемся под гору почти до реки Нагчу, где выезжаем на более хорошую насыпную дорогу. Едем по ней вдоль озера Намцо. Через 15 км качество дороги ухудшается, но мосты остаются. Преодолеваем несколько перевалов, вечером самый высокий из них – перевал Чакри. Спускаемся с него и опять начинаем плутать – едем по отвороту уходящему на запад. Останавливаемся на ночлег примерно через 5 км, потому что темнеет. Понимаем, что поехали не в ту сторону и завтра нам предстоит возвращаться обратно.
Пересечение хребта Ньенчен-Тангла. 8.10. 46 ходовой день. Ночевка за пер. Чакри - ночевка под пер. Гуринг. Протяженность 50 км. Чистое ходовое время 6:40. РПП – 5к.т. Р. Нагчу – отворот на перевал Гуринг (окончание). Кпк=1,2; Кпр=1,8; Кпер= 1,2; Кв=2,3. Начало радиального пешеходного участка. Болото Кочкарниковое, 1А к.т. – 18 км. Переправа через приток оз. Намцо – 1А к.т. Температура ночью -3, днем +17. Ветер средний. Осадков нет. Сегодня нам предстоит преодолеть самый высокий перевал маршрута - Гуринг, 6000 м. С утра возвращаемся и едем по другому отвороту дороги – юго-восточном направлении. Через 10 км качество дороги резко ухудшается. Мы с нее сворачиваем, на еще более плохую колею, идущую в направлении перевала Гуринг – на юго-запад. Переходим вброд реку – приток озера Намцо, переправа 1А к.т. и едем дальше вверх по ущелью. Проехав примерно 5 км ехать становится невозможно, из-за осоковых кочек. Поднимаемся дальше вверх пешком. Ночевать останавливаемся под перевалом Гуринг, на высоте 5400 метров.
9.10. 47 ходовой день. Ночевка под пер. Гуринг – пер. Гуринг – оз. Намцо. Протяженность 30 км (пешком) и 40 км (на велосипеде). Чистое ходовое время 8:30. Радиальный пешеходный участок. Болото кочкарниковое, 1А к.т. – 22 км (в обе стороны). Осыпь 1А к.т. – 6 км (в обе стороны). Осыпь 1Б к.т. – 4 км (в обе стороны). Перевал Гуринг, 6000 м – 1Б к.т. Велосипедный маршрут. РПП – 6 к.т. (начало). Дорога вдоль озера Намцо, до начала асфальта. Кпк=1,6; Кпр=1,8; Кпер= 1,3; Кв=2,4.Температура ночью -14, днем +15. Ветер средний. Осадков нет. С утра поднимаемся со всем грузом на перевал Гуринг 6000 метров, по осыпям 1А и 1Б к.т. Некоторые поднимают весь груз сразу – и рюкзак и велосипед, а некоторые челночат. Перевал оцениваем 1Б к.с. На седловине обнаруживаем, что спуск в сторону Ласы, соответствует 3А к.т. И спуститься без горного снаряжения, да еще и с велосипедами, невозможно. На юго-восток с перевала стекает ледник крутизной 50-60 градусов, длиной не менее 300 метров. Причем мы не ошиблись, других, рядом расположенных перевалов, через которые идет дорога нет. Там рельеф еще более сложный, да и местные тибетцы указывали нам именно этот путь. Для разведки мы поднялись на ближайший шеститысячник, и убедились, что подъем на этот перевал и спуск с него, самые простые в этих местах. Спускаемся с перевала по пути подъема. Доходим до колеи, по которой уже можно ехать. Выпрашиваем у местных тибетцев лепешек, обедаем ими и едем в Ласу в объезд этого главного хребта в Трансгималаях. Проезжаем в этот день еще 40 км, по дороге идущей по берегу Намцо. Ночевать останавливаемся на одном из притоков озера, в котором есть пресная вода.
10.10. 48 ходовой день. Оз. Намцо – пер. Лхачен – перед г. Дансюн. Протяженность 95 км. Чистое ходовое время 8:40. РПП – 6 к.т. Дорога вдоль озера Намцо, до начала асфальта (окончание). Кпк=1,6; Кпр=1,8; Кпер= 1,3; Кв=2,4. ГПП – 4 к.т. Подъем на перевал Лхачен. Кнв=1,1; Кв=2,4; Кпк=0,8; Ккр=1,4. РПП – 4 к.т. Перевал Лхачен – город Самзар (начало).Кпк=0,8; Кпр=1,8; Кпер= 1,4; Кв=2,0. Переправа н/к – 8 шт. Температура ночью -5, днем +16. Ветер средний. Осадков нет. Едем дальше по берегу озера. Дорога очень плохая, резко пересеченная, много переправ, грязи и размытостей. Проезжаем до конца озера, и неожиданно начинается только что положенный асфальт идеального качества. Кажется, что по нему, велосипеды едут сами. Проезжаем поселок Локрен. По асфальту поднимаемся на перевал Лхачен, который тоже переваливает через главный хребет в Трансгималаях – Ньенчен-Тангла. Высота его 5190 м. Подъем по крутому серпантину, до 15%. Заканчиваем подъем на перевал и спускаемся с него, уже в полной темноте. Встаем на ночевку, не доезжая до города Дансюн, на берегу реки.
11.10. 49 ходовой день. Ночевка перед г. Дансюн – г. Ласа. Протяженность 171 км. Чистое ходовое время 10:30. РПП – 4 к.т. Перевал Лхачен – город Самзар (окончание). Кпк=0,8; Кпр=1,8; Кпер= 1,4; Кв=2,0. РПП – 2 к.т. Город Самзар - город Ласа. Кпк=0,8; Кпр=1,8; Кпер= 0,8; Кв=1,8. Температура ночью -2, днем +18. Ветер средний, южный. Осадков нет. Едем в Ласу (Лхасу) по идеальному асфальту. Перепады высот 100-200 метров. Проезжаем города: Дансюн, Донгкам, Самзар. От последнего начинается спуск по долине реки Ласа в столицу Тибета. Спуск длиной более 80 км. Начинаем спуск в сумерках, приезжаем в город уже в темноте. По дороге вдоль реки много серпантинов и поворотов. Часто идут машины, в том числе проносятся огромные фуры. Наконец-то заканчивается наш длиннющий поход. Мы очень сильно устали за последние чрезвычайно напряженные несколько дней. Наконец можно отдохнуть и расслабиться. Особых эмоций у нас уже не осталось, они закончились уже дней 20 назад.
Примечание. Маршрут экспедиции обозначен зеленым цветом. 7. Оценка категории сложности похода. Учитывается только велосипедная часть маршрута. Интенсивность прохождения маршрута. Автономность. А = 1,4. Сезонно-географический показатель. СГ = 6. По таблице 9 “Методики категорирования велосипедных маршрутов” вычисляем, сколько баллов за протяженные препятствия идет в зачет. Получается максимально возможное количество для похода 6 к.с. = 115 баллов. КС=ПхIхА+СГ=115х1,26х1,4+6=209. Маршрут превышает минимальные требования для велосипедного похода 6 к.с. в 3,5 раза. 8. Потенциально опасные участки (явления) на маршруте. 1. Основная опасность – полная автономность. Ни одно транспортное средство, включая вертолет, не сможет добраться до центра плато Чангтан, из-за того, что ближайший аэропорт находится более чем в 700 км, поэтому он сможет только долететь в одну сторону, а чтобы вернуться ему не хватит горючего. Поэтому нам, несмотря на наличие спутникового телефона, на большом участке маршрута – его срединной части (не менее 500 км) – приходилось рассчитывать только на себя. 2. Большая высота над уровнем моря – способствует развитию разных заболеваний – горной болезни, пневмонии, желудочно-кишечных, а также обострению хронических. 3. Множество иногда довольно сложных переправ – 1Б к.с., когда в ледяной воде приходилось находиться не менее 20 минут. 4. Зыбучие пески, грязевые потоки (не сели) и солончаковые болота. Они конечно сразу не засасывают, как показывают в художественных фильмах, но сильно осложняют передвижение, и есть вероятность потери снаряжения, например засасывания в них обуви. 5. Сильные ветра и плохая погода. Эти неприятности, конечно, есть и в других горах, но здесь они более опасны из-за полной автономии и огромной удаленности от цивилизации. Эти погодные факторы повышают вероятность возникновения заболеваний дыхательных путей. 9. Наиболее интересные природные, исторические и другие объекты на маршруте. Общегеографическая и туристская характеристика. На Тибете и Кунь-Луне, особенно на плато Чангтан мы были поражены, увидев огромное количество диких непуганых животных, которые раньше никогда не встречали человека, и поэтому подпускали очень близко, до 15 м: антилопы Оронго, куланы Кианги, волки, горные козлы и бараны, сурки, песчанки и другие звери. Особенно интересно было общаться с волками, причем никто не боялся друг друга, ни мы их, ни они нас. Они подходили к нашей палатке на 15 м, а когда мы выходили к ним навстречу, с фотоаппаратами и видеокамерой, то они отбегали метров на 20 и останавливались, с интересом наблюдая за нами. Очень красивые, изящные и грациозные антилопы Оронго и куланы. Они занесены в красную книгу, но здесь их водится огромное количество, потому что ближайшие люди живут в 500-700 км. Под конец мы даже перестали обращать на них внимание и фотографировать. Очень трудно нам дались участки солончаковых болот и зыбучих песков, что во множестве встречаются на Северном Тибете. Один раз, когда у меня на велосипеде было груза 65 кг (мне пришлось разгрузить заболевшего участника), и я шел первым, то мой велосипед неожиданно увяз в очень топком зыбучем песке, так что в одиночку я не мог вытащить груз весом в 80 кг (плюс вес велосипеда 15 кг), так как вытягивая его, сам проваливался по колено. Мне пришлось ждать отставших товарищей, смотря, как медленно, но верно, уходит в трясину мой велосипед, вместе с багажом. Когда они подошли, то велосипед успел уже погрузиться по ось колеса, и начал уходить в трясину уже и рюкзак. Только втроем мы сумели его вытащить из западни. Кроме прочих трудностей пришлось еще переносить частое отсутствие воды. Случалось, что ее не было на протяжении сотни километров и более. Как только мы находили какую-либо пригодную для питья воду, хотя бы слабосоленую, то сразу же заполняли всю имеющуюся у нас тару – это литров по 5-6 на человека. В этих местах часто встречались соблазнительные огромные озера. Мы в надежде на воду сворачивали с маршрута и шли к ним, иногда даже по несколько километров, но попробовав из них воду, тут же ее выплевывали, обжегшись крепчайшим концентратом соли. Как ни странно, но в этих местах встречаются не только соленые озера, но и соленые речки, что нас сильно удивляло. Приходилось часто пить очень противный чай на соленой воде. Продвижение вперед осложнял характерный для этих широт короткий световой день. Мы вставали затемно утром и выходили с первыми лучами солнца, то же было и вечером. Чтобы успеть пройти этот огромный километраж, нам приходилось идти и по темноте, которая наступала очень резко. Хорошо, когда была полная луна, освещавшая нам путь. Почти на протяжении всего маршрута, мы встречали очень мало птиц. В основном это были огромные, черные как смоль вороны. Они непрерывно наблюдали за нами, и только стоило остановиться и прилечь отдохнуть, как они начинали кружиться над нами, или садились рядом, и ждали, пока мы умрем. Нас поразила детская непосредственность тибетцев, которых мы встречали в глухих местах. Они до этого никогда не видели людей европеоидной расы. Тибетцы подходили к нам вплотную, в упор разглядывали, смотрели, что мы едим, трогали наше снаряжение и нас самих, при этом обсуждая что-то на своем языке. Они никогда не звали нас к себе в дом, и ничем не угощали, видимо, нет у них таких законов гостеприимства, какие есть у всех горцев Средней и Центральной Азии. Особенно запомнилась встреча с монахами затерянного далеко в горах буддийского монастыря, расположенного на высоте выше 5000 м. Он находится в очень недоступном месте, в котловине, отделенной от остального Тибета двумя высокими и крутыми перевалами. Эти монахи тоже никогда не видали европейцев. Как только они увидели нас, спускающихся по крутому серпантину, то выстроились поперек дороги почти всем монастырем – не менее сотни человек. Когда мы к ним подъехали, то не знали чего ожидать от них – побить они нас хотят или в гости пригласить. Но у нас не было другого выхода, кроме как пройти через эту живую стену, и мы пошли вперед. А когда мы приблизились вплотную, то лица всех монахов расплылись улыбками, и мы сразу успокоились. Тем не менее, они не расступались, и пока внимательно не рассмотрели нас и наше снаряжение, с чисто мирским любопытством, пройти дальше по дороге не давали. В конце путешествия мы все-таки поняли, что тибетцы довольно гостеприимные люди, особенно те, что победнее, и которые живет в более глухих местах. Поскольку еды у нас было на 40 дней, а маршрут из-за особенностей рельефа удлинился на 1000 км, то нам пришлось растягивать продукты, но на 44 день, еды у нас уже не осталось, и мы, наконец, решились попросить ее у тибетцев. Я попытался вначале попросить лепешку, естественно на языке жестов. Тибетцы это поняли по-своему и принесли нам ячью лепешку, потом принесли кизяк. Соображая как еще можно объяснить, я решил сказать слово “дзамба” - это название национальной тибетской еды, состоящей из ячменной муки, густо замешанной на тибетском чае с ячьим маслом. Это подействовало, тибетцы тут же принесли настоящую пшеничную лепешку, и даже пригласили нас в дом, где досыта накормили лепешками с чаем, а хозяин даже, каждому из нас, намешал эту самую дзамбу, предварительно демонстративно помыв руки. После этого мы еще 5 дней питались этой дзамбой и лепешками, выпрошенными у тибетцев. Взамен тибетцы смотрели на нас широко раскрытыми от удивления глазами. Обычно нас приглашали в одну из палаток, куда потом набивалось все стойбище, посмотреть на чужеземцев. Тибет не переставал нас собой поражать с самого начала экспедиции и до самого конца. Мы, двигаясь с севера на юг, как бы просмотрели всю историю развития Тибета, с доисторических времен, через каменный век и средневековье, до современности. Так, пересекая Чангтан, где никогда не было и нет людей, а бегает только множество диких непуганых животных, мы как бы посетили доисторические времена на Тибете. Далее, когда мы продвинулись на юг, - появились первые тибетские стойбища, живущие точно так же, как и жили тысячи лет назад. У них абсолютно нет никакой техники, а живут они в промокаемых палатках из ячьей шерсти, или в небольших домиках сложенных из камней. Двигаясь еще южнее, мы начали встречать тибетцев на мотоциклах, у их каменных домиков стояли солнечные батареи и аккумуляторы, а ночью они освещали свое жилище не чем-нибудь, а голубоватыми ксеноновыми лампами. Это получилась интересная, но очень практичная смесь каменного века и современности. Далее пересекая Тибет с запада на восток, по северной тибетской трассе, мы уже встречали много тибетцев на автомашинах, в домах у них стоят DVD-плееры, и есть телевизоры, но, тем не менее, сами тибетцы все равно такие же непосредственные. Заканчивая свой маршрут в Ласе, мы опять были поражены, и не только культурными ценностями, и Поталой, а тем насколько это современный европейский город, с огромными супермаркетами и гигантскими отелями. Здесь уже никто на нас особого внимания не обращал. В целом от Тибета у меня осталось впечатление бесконечности, и чувство, будто непрерывно смотришь передачу в мире животных. К моменту экспедиции, я уже много где побывал, в разных горных районах, на плоскогорьях и просторах Арктики, в местах самых глухих и удаленных. И когда пришло время осуществиться тибетской мечте, уже многого и не ждал, но реальность превзошла ожидания. За 48 ходовых дней мы практически потеряли себя во времени и пространстве Тибета. 10. А. Королев. Статья “Возможности географических и туристских экспедиций на Кунь-Луне и Тибете”. Сборник научных трудов “География и туризм”. Пермь, 2005 г.
Сейчас немного подробнее остановимся на пермской экспедиции 2005 года. Цели экспедиции были следующие: 1) Впервые в истории российского туризма пересечь Кунь-Лунь, с севера на юг, по самой высокой и широкой части, недалеко от высшей точки – горы Улуг-Музтаг. В месте пересечения Кунь-Лунь состоит из четырех хребтов, двух северных, имеющих шеститысячные вершины, и двух южных – с почти семитысячными. Кунь-Лунь пересекать было необходимо, потому что иначе никак не попасть на север Тибета, там нет никаких подъездных путей. 2) Впервые в истории мирового туризма пересечь Тибет с севера на юг, практически ровно по середине, по местам, которые на обзорной карте обозначены, как “не обследованные”. 3) Впервые в истории мирового туризма пересечь основной массив на Южном Тибете – Трансгималаи, через самый высокий тибетский хребет – Ньенчен-Танглу, рядом с высшей точкой Тибета, семитысячником Ньенчен-Танглой. 4) Впервые в истории мирового туризма преодолеть в велосипедном путешествии высоту 6000 м, - на перевале Гуринг, ведущий в бассейн Брахмапутры, через хребет Ньенчен-Тангла. 5) Собрать большой фото- и видеоматериал, составить описание этих еще не обследованных мест, а также собрать гербарий встреченных видов растений и образцы минералов. В результате пермские спортсмены выполнили запланированное более чем на 100 %. За 48 ходовых дней они проехали 2,5 тысячи километров, и кроме пересечения Тибета с севера на юг, они еще пересекли его основную часть и с запада на восток. Общая продолжительность экспедиции составила 60 дней. Практически весь маршрут экспедиции проходил по одним из самых глухих мест на нашей планете, где до ближайшего населенного пункта приходится более 500 км. В этих местах еще не ступала нога человека. У путешественников с собой было продуктов всего на 40 дней, но современный век новых технологий позволил общий вес продуктов и снаряжения ограничить в пределах 45 кг на каждого участника. Это позволило двигаться довольно быстро, и были реальные шансы уложиться в 40 дней. Средством передвижения был выбран горный велосипед. Конечно многие участки маршрута - перевалы, солончаковые болота, глубокий лёс, зыбучие пески не подходят для велосипедного маршрута, но они чередуются с продолжительными участками, где с трудом, но все-таки можно ехать. Без велосипеда такой протяженный маршрут просто невозможно было бы преодолеть. Большую часть маршрута, все-таки удавалось ехать, но в самых глухих местах Тибета, в основном на Плато Чангтан и при пересечении хребта Ньенчен-Тангла, что в Трансгималаях, приходилось в основном вести или тащить велосипеды на себе, это составило не менее 400-500 км. Велосипед в таких местах чаще даже помогал передвигаться, ведь такой тяжелый груз легче катить на нем, как на тележке, чем нести на себе. На пути туристов было множество перевалов – более 40, преодоление такого количества перевалов, за время одной экспедиции это тоже рекорд. Очень часто, была плохая погода. Почти каждый день выпадал снег, который к обеду таял и превращал поверхность плато в грязь, в которую глубоко проваливались колеса. Грязь налипала на них и не давала им крутиться. Постоянно дули сильные встречные ветра, что сильно замедляло передвижение. Все это, и особенности рельефа (путешественники выбирали более простые перевалы через хребты) заставило их выбирать более удобный путь и они, поэтому двигались не прямо на юг, как планировали изначально, а на юго-запад. Подготавливая маршрут, туристы надеялись найти древние караванные тропы, обозначенные на всех картах, которые вели ровно с севера на юг, но их нигде не оказалось. Из-за этого у экспедиции сильно увеличился общий километраж. Вместо планируемых 1,5 тысяч километров, они прошли 2,5 тысячи. Но тем экспедиция и отличается от обычных походов, что нельзя точно спланировать маршрут, и соответственно экспедиция всегда имеет исследовательский характер. Конечной целью путешествия была столица Тибета, город Ласа, которая находится на востоке. Из-за того, что рельеф местности и погодные условия заставили уклониться на запад, то путешественникам пришлось еще пересекать и основную часть Тибета с запада на восток. В результате получилось так, что экспедиция в едином автономном путешествии пересекла Тибет не только с севера на юг, но и с запада на восток, чего раньше еще никто не делал. Часто суровых условий, большой высоты и огромных физических нагрузок не выдерживали организмы, и возникали разные заболевания. В основном со всеми недугами путешественники справлялись своими силами, но в такие моменты тяжело приходилось не только заболевшим, но их товарищам. Больных и отстающих приходилось разгружать, и в эти моменты общий вес груза иногда достигал до 65 кг, без веса велосипеда, на одного человека. В этой экспедиции пермские спортсмены совершили еще один рекорд – почти 1,5 месяца находились и активно работали на высоте 5000 м. Кроме прочих трудностей пришлось еще переносить частое отсутствие воды. Случалось, что ее не было на протяжении сотни километров и более. Как только они находили какую-либо пригодную для питья воду, хотя бы слабосоленую, то сразу же заполняли всю имеющуюся тару – это литров по 5-6 на человека. В этих местах часто встречались соблазнительные огромные озера. Путешественники в надежде на воду сворачивали с маршрута и шли к ним, иногда даже по несколько километров, но, попробовав из них воду, тут же ее выплевывали, обжегшись крепчайшим концентратом соли. Как ни странно, но в этих местах встречаются не только соленые озера, но и соленые речки. Сейчас поподробнее остановимся на собственно Тибете. Тибет – это самое крупное на Земле высокогорное плато. Средняя высота его межхребтовых широких долин – около 5000 метров. А средняя высота его хребтов немного выше 5000 метров над уровнем мирового океана. Максимальная высота – вершина Ньенчен-Тангла, высотой 7090 метров. Она расположена в самом высоком и мощном хребте на Тибете, с одноименным названием Ньенчен-Тангла. Этот хребет расположен на южном Тибете, в горном массиве, который называется Трансгималаи. Тибет территориально подразделяется на четыре зоны – Западный, Восточный, Северный и Южный. Северный Тибет расположен от Кунь-Луня на севере, до Северной тибетской трассы на юге. Северная тибетская трасса пересекает Тибет с запада на восток, немного южнее географического центра Тибета. Она разделяет Тибет на Северный и Южный. Южная граница южного Тибета – река Брахмапутра в центре и на востоке Тибета, а река Сатледж, на западе. Южнее Брахмапутры и Сатледжа находятся Гималаи. Конкретной границы между западным и восточным Тибетом нет. По нашему мнению она проходит западнее озера Селлинг - крупнейшего на Тибете. Меридиан проходящий в этом месте является примерно географическим центром Тибета. Здесь, ровно по середине Тибет имеет менее пересеченный рельеф, чем восточнее и западнее. Здесь хребтов меньше, они слабее выражены и между ними более широкие межхребтовые долины. Такой более платообразный рельеф, как бы разделяет Тибет на две половины – западную и восточную, которые имеют более альпийские очертания. Северный Тибет состоит из огромного плато Чангтан. Здесь все хребты имеют в основном широтное направление. У них небольшие перепады высот, чаще не более 500-700 метров, от долины до осевой линии хребта. Отдельные вершины и участки хребтов имеют большое превышение над долинами – более полутора километров. Если дно долины находится на высоте около 5000 метров, то вершины иногда превышают высоту 6500 метров, над уровнем мирового океана. Один из ярких представителей этого – хребет Кукушили – самый северный на Тибете, и самый длинный. Он тянется почти вдоль всего Тибета с запада на восток. Оледенение на Тибете, не смотря на большую высоту, развито не очень сильно. Это из-за очень сухой атмосферы. Наиболее мощные ледники встречаются на Южном Тибете, в Трансгималаях, особенно на хребте Ньенчен-Тангла. Здесь климат более влажный, из-за относительной близости индийского океана. Влагу поступающую оттуда перекрывает только один Гималайский хребет. Долинных ледников на Тибете практически нет. Ледники начинаются обычно на склонах гор и хребтов, на высоте приблизительно 5600 метров. В отношении распределения пресной воды на Тибете есть интересные закономерности. Вода здесь базируется в основном в озерах. Крупных и полноводных рек на Тибете очень мало. На северном Тибете все озера, даже самые крупные, соленые или солоноватые. Пресных озер нет. Это из-за чрезмерной сухости воздуха. На южном Тибете, климат которого более влажный, имеются пресные озера. Тибет можно назвать страной озер. Их здесь великое множество. Большинство находятся на центральной и южной частях Тибета. Размер самый разный от сотен метров до 70 километров длиной. Два самых крупных озера, почти одинакового размера, находятся на северной части Южного Тибета – это озеро Селлинг и Намцо. На северном Тибете встречаются даже соленые речки – это перетекает вода из одного соленого озера или солончакового болота в другое. На Тибете межгорные долины в основном бессточные, что тоже способствует осолонению воды. На Тибете, как и на Кунь-Луне, присутствуют огромные суточные колебания температур воздуха. Также по причинам большой высоты над уровнем мирового океана и сильной сухости атмосферы. Климат здесь резкоконтинентальный – осадки выпадают только в виде снега, даже летом, из-за большой абсолютной высоты. Этот снег, если стоит теплая погода, быстро тает или сразу же испаряется, под напором интенсивного солнечного излучения. Осадки выпадают в основном в конце лета и начале осени. Зимой обычно стоит ясная слабоветренная погода. Температура может опускаться до -40-50°С. Летом температура может подниматься до +20-30°С. Наиболее сильные ветра дуют весной и летом. По среднегодовым данным здесь преобладает северное направление ветра. Эти бескрайние просторы Тибета, особенно плато Чангтан совершенно не заселены людьми, по причине крайне суровых климатических условий и большой высоты. Поселения людей встречаются в основном на Южном Тибете. Больше всего их в бассейне Брахмапутры. Первые тибетские поселения, очень редкие и малочисленные начинаются на 200 километров севернее Северной тибетской трассы. В этом районе очень сложно организовывать крупные экспедиции и туристские путешествия. Можно организовывать небольшие радиальные выходы в глубь Тибета, с возвращением обратно. Для того чтобы совершить крупную линейную экспедицию, с выходом не в точку отправления, надо преодолеть 1500 километров бездорожья, сложного рельефа, зыбучих песков и солончаковых болот. Раньше просто нет никаких дорог, населенных пунктов, и выходить некуда. Ближайшая дорога на север, от Северной тибетской трассы, идущая с запада на восток, находится только севернее хребта Кунь-Лунь, по югу пустыни Такла-Макан. Таких удачных экспедиций в этом районе практически не было. В основном все группы возвращались к отправной точке. Последнее удачное путешествие было осуществлено в 2005 году российскими спортсменами из города Перми. Территориально эти наиболее недоступные места нашей планеты находятся в Синьцзян-уйгурском и Тибетском автономных районах. На Южном Тибете находятся самые высокогорные постоянные поселения людей на Земле. Это объяснимо тем, что климат здесь уже более мягкий и более влажный, чем на Северном Тибете. Этому способствует платообразный рельеф местности, который более пригодный для жизни. Казалось бы, что расположенные еще более южнее, и еще более влажные Гималаи, имеющие более благоприятный климат для жизни, должны иметь более высокогорные поселения. Этого нет, из-за их крутых склонов. Здесь на Южном Тибете есть достаточное количество пресной воды. Есть пресные озера, пресные и довольно крупные реки. Осадки выпадают в самое теплое время года в виде дождя, что благоприятно сказывается на растительности. На Южном Тибете, удобнее содержать домашних животных. Они дают больший и более жизнеспособный приплод. Основные виды содержащихся животных те же, что и на Кунь-Луне – это яки и овцы. На Северном Тибете практически нет человеческих поселений, кроме немногих, расположенных несколько севернее Северной тибетской трассы. Здесь тоже разводят в основном яков и овец. На Южном Тибете встречаются самые высокогорные человеческие поселения разного характера. Пермская экспедиция 2005 года обнаружила постоянно действующий высокогорный буддийский монастырь на высоте 5100 метров над уровнем мирового океана. Это и далее данные спутникового навигатора. Монастырь находится в небольшой межгорной котловине, между двух перевалов. Стены котловины со всех сторон очень крутые до 40 градусов. Здесь очень благоприятные условия для жизни: нет сильных ветров, много чистой пресной воды и соответственно сочной зеленой травы. Монахи содержат множество домашних животных – овец и яков. Этот монастырь находится на северо-западе от озера Намцо, и на юго-юго-востоке от города Баньге. Кроме самого высоко расположенного монастыря на Южном Тибете находятся еще и самые высокорасположенные города. Таких здесь несколько. Это город Баньге, расположенный на высоте 4500 метров и город Самзар, на высоте 4600 метров. До сих пор считается самым высокогорным городом на Земле – столица Боливии город Ла-Пас, находящийся около озера Титикака, на высоте около 3700 метров. На этой же высоте находится столица Тибета город Ласа. Город Баньге стоит на Северной тибетской трассе, около озера Панг-Гок-Цо. Город Самзар расположен к югу от главного тибетского хребта Ньенчен-Танглы, он стоит на главной – Восточной тибетской трассе, в 90 километрах от Ласы, вверх по течению реки Ласа. На Южном Тибете находится вообще самое высокогорное постоянное человеческое поселение. Пермская экспедиция встретила одно такое на высоте 5200 метров, на перевале, расположенном западнее озера Намцо. Возможно здесь есть и другие, так же высоко расположенные человеческие поселения. Возможность постоянного жительства людей на такой большой высоте, именно на Южном Тибете объяснима. Этому способствует расположение Тибета в субтропическом климате, где более тепло, больше солнечных дней и толще слой атмосферы, чем у более полярно расположенных территорий. Кроме этого тут имеется платообразный, а не альпийский рельеф местности. Вообще на нашей планете, для таких больших высот больше свойственен альпийский рельеф, намного менее пригодный для постоянного жизнеобитания. Существованию крупного города на такой большой высоте способствуют и огромные размеры Тибетского нагорья. Ведь чем больше местность, тем больше, на ней живет людей, которые должны скапливаться в наиболее благоприятном месте для жизни. На Тибетском плато, таким местом является Южный Тибет, и конкретно места расположенные на пересечении основных тибетских дорог, и в относительной близости от столицы. Именно там и расположены самые высокогорные города на Земле, просто более удобных мест на Тибете, для их местоположения не нашлось. Подобные климатические, рельефные и территориальные условия имеются и в западном полушарии, в центральной части Анд, где горы имеют платообразный рельеф. Там находится и самое крупное высокогорное озеро Титикака, и столица Боливии город Ла-Пас. Но само плато, там находится на более низкой высоте – ниже 4000 метров. Поэтому и человеческие поселения расположены ниже, на высоте 3700 метров. На Тибете, как в прочем и в других горных районах, существует вертикальная и горизонтальная поясность распределения материальных благ. Чем выше живут горцы, тем меньше у них материальных ценностей, чем ниже, тем больше. Тибетцы живущие на самом верху, на высоте 5000 метров, живут как в каменном веке, также, как жили 1000 лет назад. У них промокаемые во время дождя палатки из ячьей шерсти или домики сложенные из камней и промазанные глиной. Основное их занятие – скотоводство. Ниже, на высоте 4500 метров встречается интересная смесь каменного века и современности. Образ жизни и дома тибетцев остаются почти такие же, но у них есть солнечные батареи и аккумуляторы, а свои жилища они освещают голубоватыми ксеноновыми лампами. На этой же высоте появляются тибетцы на мотоциклах. Это самый популярный на Тибете вид транспорта. Почти каждый взрослый мужчина имеет мотоцикл. Еще ниже, на высоте 4000 метров и ниже, встречаются современные европейские дома, в городах, есть суперсовременные отели и гипермаркеты. Здесь образ жизни тибетцев ничем не отличается от жизни людей передовых стран Европы. Но это конечно, уже заслуга китайцев, которые стараются ни в чем не отставать от развитых западных стран. Такое же распределение материальных благ существует и в горизонтальной плоскости. Чем дальше от столицы, тем более бедно живут люди, а образ жизни у них более архаичный. Чем ближе к столице, тем люди более богатые, а уклад жизни более современный. 11. Дополнительные сведения о походе.
Перечень запчастей для велосипедов.
Организация питания на маршруте. Питание на маршруте было двухразовое горячее – утром и вечером. В обед перекус с чаем, который если позволяла погода варили на примусе, в основном на обед пили воду. Обеды были короткие – столько времени, сколько нужно для потребления пищи. Засиживаться не давали обычные здесь ветра. Еду готовили в основном быстрого приготовления – пюре, макароны, и хлопья разных круп. Нормальные крупы на такой большой высоте было бы не сварить. На обед ели малообъемный высококалорийный перекус: шоколад, сыр, халву, сало, колбасу и сухари. Двое из нашей группы мясо не едят. Для мясоедов готовили пеммикан. Тушенку и другие консервы, и вообще любые продукты содержащие воду мы в походы никогда не берем, из-за тяжелой упаковки и содержания воды. Особенности организации путешествий на Кунь-Луне и Тибете. Для путешествий по Кунь-Луню не нужен пермит (разрешение), включая и район горы Улуг-Музтаг. Для путешествий по Тибету пермит нужен. Он стоит в пределах 100 долларов и называется Alien travel permit. Этот пермит не нужен в Ласе и ее окрестностях. Его можно купить в отделениях PSB, в разных городах, на въезде в Тибет: в городе Али, Ласе, Нахчу, Голмуде. Мы такой пермит хотели купить в Урумчи и Черчене, но не нашли где. Если при проверки полицией у туристов пермита не оказывается, то они заставляют платить штраф, и направляют в ближайший город, где этот пермит можно купить. У нас этого пермита не было по причине невозможно его купить далеко за пределами Тибета, где мы начали свой маршрут. Но так как мы въехали в Тибет, в самый его центр, из глуши, то ни одного полицейского, которого мы встречали даже не возникало мысли, что у нас его может не быть. Поэтому нас никто не разу не проверил. Один раз нам только крикнули “Hello”, на что мы ответили тем же. При встрече с полицейскими мы не снижали скорости, делали морду кирпичом и смотрели им прямо в глаза. 12. Стоимость проезда, проживания, питания на 1 человека. Стоимость проезда. Пермь – Новосибирск – Пермь 1700 р. Стоимость питания. Включена стоимость раскладки питания на активную часть маршрута, а также питание во время проезда и во время жизни в городах 4000 р. Стоимость дополнительных расходов. Сюда относится стоимость медицинской аптечки, стоимость ремонтного набора, стоимость ксерокопии описаний перевалов и карт, стоимость комплектов батареек, для спутникового навигатора, стоимость пересылки курьерской почтой загранпаспортов из Москвы в Пермь и пр. расходы. Стоимость дополнительных расходов составила 1500 рублей на человека. Стоимость страховки. Застрахованы были трое участников из пятерых, по причине недостаточности финансов. Страховая сумма была 15000 долларов, страховая премия 3500 рублей. Застрахованы были участники в страховой компании “Ресо-гарантия”. Стоимость аванса для разговоров по спутниковому телефону. Составила 400 рублей на человека. Стоимость одной минуты разговора в Китае стоит 100 рублей. Абонентская плата составляет 750 рублей в месяц. Нам компания “Глобалтел” сделала более дешевый тариф и отменила абонентскую плату. Стоимость проживания. В Ласе мы жили в гостинице – по 170 рублей за сутки с одного человека - 4 дня. Стоимость визы. Визу мы делали на три месяца. Такую визу делает одна турфирма в России – “Астравел”, она находится в Москве. У нас была бизнес виза, потому что туристическую визу на три месяца никто не делает. Общая стоимость похода. Составила 24310 р. на 1 человека, без учета стоимости страховки. 13. Итоги, выводы, рекомендации. Впервые за всю историю российского и мирового туризма, в едином автономном путешествии (нас было 4 человека, 5-й заболел в самом начале и мы его отправили вниз на попутной машине в город Черчен со знакомыми уйгурами, а 6-го в самый последний момент не отпустили с работы) пересекли Кунь-Лунь, Чангтан (плато, занимающее весь Северный Тибет) и Трансгималаи (огромный массив на юге Тибета). Общий километраж 2,5 тыс. километров ходовых дней 48, общая продолжительность экспедиции - 2 месяца. Также кроме пересечения Тибета с севера на юг, у нас получилось еще пересечения основной части Тибета и с запада на восток. Это нам пришлось сделать из-за сильного отклонения на запад, из-за рельефных и погодных условий. Путешествие у нас было велосипедное, большую часть нам, конечно, все-таки удавалось ехать, но в самых глухих уголках Тибета (в центре плато Чангтан, где до ближайшего населенного пункта около 700 км и при пересечении хребта Ньенчен-Тангла, в Трансгималаях), мы в основном вели или тащили велосипеды на себе. В целом мы где-то их тащили не менее 400-500 км. Рельеф для путешествия довольно сложный. Плохая погода, много солончаковых болот и зыбучих песков, глубокий лёс, в который велосипед проваливается на 10 см и более. Общий вес груза на одного человека приходился, кроме веса велосипеда, в отдельные моменты до 60 кг - когда приходилось разгружать более слабых или заболевших участников. Мы встретили огромное количество диких непуганых животных: куланов, антилоп Оронго, горных козлов и баранов, сурков, песчанок, волков, которые не знают человека и подпускают очень близко. Нами собран богатый качественный фотографический и видеоматериал. Проведена научная работа по изучения этого одного их самых глухих и непосещаемых человеком уголков планеты. Наш маршрут проходил в основном на высоте 5000 м, мы почти не спускались с этой высоты в течение 1,5 месяцев. Максимальная высота, которую мы преодолели - 6000 м, когда переваливали через главный хребет на всем Тибете, находящийся в его южном массиве - в Трансгималаях. Хребет этот называется Ньенчен-Тангла, а мы переваливали через перевал Гуринг. Рядом расположена высшая точка Тибета гора с одноименным названием Ньенчен-Тангла, высотой 7090 м. С этого перевала мы совершили впервые восхождение на ближайший шеститысячник. Мы познакомились и собрали много фото- и видео материала, о жизни тибетцев, как в самых глухих местах (там люди никогда не видели людей европеоидной расы), так в мелких поселках, и в самой Ласе, посетили все основные достопримечательности, в т.ч. Поталу и действующие буддийские монастыри. В целом за время экспедиции мы совершили 6 выдающихся достижений российского и мирового туризма: 1. Открыли новый туристский район - впервые пересекли Кунь-Лунь, в самом широком и высоком месте, недалеко от высшей точки горы Улуг-Музтаг. 2. Открыли новый туристский район - впервые пересекли Чангтан (северный Тибет), также практически по самому широкому и высокому месту. 3. Открыли новый туристский район - впервые пересекли Трансгималаи - главный горный массив на южном Тибете, через самый высокий хребет Ньенчен-Тангла. 4. Впервые в велосипедном путешествии преодолели высоту 6000 м на перевале Гуринг. 5. Путешествовали почти полтора месяца на высоте 5000 м. 6. В одном автономном путешествии пересекли Тибет с севера на юг, и основную его часть с запада на восток. Статья о путешествии, напечатанная газете “Хронометр”, № 48, от 30.11.2005 г. Часть 1 Статья о путешествии, напечатанная газете “Хронометр”, № 48, от 30.11.2005 г. Часть 2 Статья о путешествии напечатанная в газете “Новый компаньон”. Статья о путешествии напечатанная в газете “Комсомольская правда”, № 172, от 2.11.2005 г. Статья в газете “Пермский Университет”, № 11, за декабрь 2005 г. Статья в газете “Деловое Прикамье”, № 47, за 9.12.2005 г. Часть 1 Статья в газете “Деловое Прикамье”, № 47, за 9.12.2005 г. Часть 2 Cтатья в газете “Московский комсомолец”, от 9-16.11.2005 г. |
