Первый русский велопоход в Оман. Январь 2004 г.

Отчет Генеральному Штабу

Ст.лейтенанту Сергею Фетисову, погибшему 3.11.2004 на Тянь-Шане в лавине, посвящается.

Оман был неплохо известен античным географам. Это - карта мира Клавдия Птолемея (начало нашей эры), Оман и Москва обозначены красным цветом. Маршрут похода обозначен синим цветом.

Султанат Оман (до августа 1970 г. имамат Оман и султанат Маскат) расположен в восточной части Аравийского полуострова. На северной оконечности полуострова Мусандам расположен небольшой анклав султаната. Кроме того, в Аравийском море Оману принадлежит остров Масира. На севере Оман граничит с Объединенными Арабскими Эмиратами, на северо-западе - с Саудовской Аравией, на западе - с Йеменом. Территория - 212,4 тыс. кв. км. Население, на 1986 г, 1.5 млн.чел. Столица страны - Маскат. Вся законодательная и исполнительная власть принадлежит султану. Денежная единица - оманский риал. Официальный язык - арабский. Государственная религия - ислам. Административно-территориальное деление: 9 провинций.

Оман - страна, никогда не посещенная русскими путешественниками. Если не считать туристов, которые в последние годы стали бывать в отелях в окрестностях столицы. Аравийский полуостров не был в сфере геополитических интересов Российской империи. Причина тому - противостояние двух великих колониальных империй, Российской и Английской. Индийский океан, как и все окрестности главной жемчужины Английской империи - Индии - был стратегически важной территорией для нее. Поэтому буферная с Россией зона была Англией всеми силами перенесена севернее - в Иран , Афганистан и Турцию. Северный Иран, Афганистан и Турция неоднократно исследовались русскими экспедициями, начиная с 50-х годов XIX века, несмотря на то, что настоящую границу империи не удалось продвинуть далее известной границы бывшего СССР. Аравия же была полностью закрыта для русских.
Такое положение не изменилось и после развала Английской империи в связи со стратегической важностью региона и его нефтяных ресурсов. Ответом был разработанный еще в 50-х годах в недрах госбезопасности СССР так называемый "локомотивный проект", предусматривающий блокирование Советским Союзом морских коммуникаций Персидского залива и как результат - перекрытие нефтяного трафика и подрыв экономической мощи западных государств. "Локомотивным проектом" предусматривалось внедрение лояльных режимов в Иране и Афганистане, либо прямая оккупация этих государств, и создание советских военно-морских баз в Персидском заливе.
Как известно - проект не удался. Интервенция в Афганистан была неудачной. Однако, успехом (незаслуженно забытым) советской дипломатии был раскол южного соседа Омана - Йемена и включение наиболее важной его восточной части в сферу российского влияния.
Но вот наконец теперь все изменилось и русские путешественники и исследователи получили возможность свободно ездить в Оман! Например, под видом велотуристов. Пользовались мы военными картами Генштаба, созданными по "локомотивному проекту". Таким образом, целью данного путешествия была предварительная разведка новой для нас страны - Омана. Вот что у нас получилось.

Важнейшие исторические события

Расположенное на морских путях из Ирака и Египта в Индию, побережье Омана уже в IV-III тысячелетиях до н. э. стало играть важную посредническую роль в торговле Юго-Западной и Южной Азии. Здесь возникли крупные по тем временам прибрежные поселения, жители которых стали первыми навигаторами в Индийском океане. В начале I тысячелетия до н. э. в Оман переселилось из Йемена раннеклассовое племенное объединение ямани, распространившее свою власть на местные племена. Это упрочило связи Омана с Юго-Западной Аравией, ускорило сложение оманской государственности, способствовало развитию экономики страны. Однако в VI в. страна была разграблена войсками Сасанидов и подверглась опустошительным набегам соседних бедуинских племен. Это привело ее к экономическому упадку.
В VII в. Оман вошел в состав Арабского халифата, что ускорило развитие здесь феодальных отношений. В середине VIII в. он обрел независимость под властью местных правителей-имамов, но полтора столетия спустя был вновь завоеван халифами из династии Аббасидов. Их владычество продолжалось до XI в., когда к власти пришла шейхская династия племени набхан. А четыре столетия спустя, их сменили выборные шиитские имамы.
Средневековый Оман продолжал играть важную посредническую роль в торговле с Индией. В XVI в. португальцы, учитывая стратегическую важность Омана, завладели портами страны. Начавшееся после ухода португальцев усиление влияния в этом регионе Голландии и Франции было вскоре подорвано англичанами, которым удалось установить свое господство над приморскими районами Омана. В конце XVIII в. брат правящего имама с помощью английской Ост-Индской компании провозгласил побережье отдельным султанатом под названием Маскат. Оманскому народу в трудной борьбе удалось отстоять независимость внутреннего района страны, который стал называться имаматом Оман. В 1798 г. Англия навязала Оману первый неравноправный договор, за которым последовала серия других, полностью закабаливших страну. Во второй половине XIX в. Оман был объявлен британским протекторатом.
В 1920 г., после безуспешной для Англии семилетней войны против оманских повстанцев, был подписан Сибский договор, признавший имамат Оман независимым государством. После открытия в Омане нефтяных месторождений Англия с помощью султана Маската предприняла в 1955 г. интервенцию в имамат Оман. Но уже в 1957 г. народные массы страны поднялись на борьбу с захватчиками. Освободительное движение усилилось в 1965 г., когда на юго-западе на плато Дофар развернулась партизанская борьба, возглавленная Народным фронтом освобождения Дофара (позднее Народный фронт освобождения Омана). Будучи не в силах подавить это движение, Англия в 1970 г. способствовала замене крайне реакционного и непопулярного маскатского султана Сайда ибн Теймура его сыном Кабусом, который провозгласил создание объединенного государства, включающего султанат Маскат и имамат Оман.

Природа

    Геология и геоморфология

Крайний север страны занят Оманскими горами, или горами Хаджар, - крайней южной ветвью альпийского горного пояса Евразии. Они созданы горообразовательными процессами альпийской (кайнозойской) складчатости и сложены как вулканическими, так и осадочными породами. По центральной оси хребта породы преобладают изверженные - ультрабазиты и основные. В других частях - осадочные, преимущественно мелового, повыше - юрского возраста. Высшая точка - г. Джебель-эш-Шам, 3140 м, по другим источникам 3353 м. Под ними вдоль побережья Оманского залива узкой полосой протянулась приморская равнина Эль-Батина, наиболее освоенная и плотно заселенная часть страны.
Юго-западный педимент гор - Оманское плато, средняя высота - 300 м. Над центральной частью плато возвышаются конусообразные поднятия вулканического происхождения. Плато испещрено вади, берущими начало на южных склонах Эль-Ахдара и заканчивающимися в песках прилегающих к плато пустынь. И Оманское плато, и Эль-Батина являются тектоническими предгорными прогибами, заполненными неогеновыми и четвертичными осадками: Оманское плато - пролювием, Эль-Батина - морскими осадками.
Крайний юг страны занят Дофарским плато, южный край которого представляет собой хребты Кара и Самхан (1821 м), круто обрывающиеся к приморской полосе. Дофарское плато совершенно иного происхождения - это палеогеновое плато сложенное осадочными морскими породами. По геологии похоже на Приволжскую возвышенность. Тектонически - это чехол древней Аравийской платформы. А горный его рельеф в основном следствие интенсивного размыва. Во влажный период истории оно глубоко изрезалось реками, причем видимо в это же время было резкое поднятие, а потом наступил сухой, и эрозия прекратилась. Остались каньоны. Есть отвесные стенки в полкилометра. Сверял по карте - не поверил. Кстати, они нас сильно задержали. Через эти каньоны пришлось проходить.
Основная же часть страны - выровненное плато, высота 150-200 м, морского происхождения и сложенное неогеновыми морскими осадками, часто перевеянными и переотложенными ветром. Под ними лежит древняя Аравийская платформа, на глубине до 1 км (а в районах внутренней аравийской пустыни глубина больше). Ближе к Оманским горам платформа переходит в предгорный прогиб высотой 30-40 м н.у.м., идущий вдоль всего альпийского горного пояса от Альп до Гималаев. Напоминает нашу Прикаспийскую низменность и Общий Сырт. Только после осушения климат все время был сухой и русел часто нет вовсе никаких. Сотнями километров можно ничего кроме плоскости не увидеть. Преобладают песчано-гравийные отложения, но много и песков - грядовых и бугристых.
Выветривание, конечно, сугубо аридное. Особенную роль играет растрескивание из-за разницы температур. Возьмешь большой камень палатку прижать, а он в руках рассыпается в мелкий рухляк. Чистый гипс в виде камней можно увидеть (такое бывает только в очень сухих условиях, т.к. гипс легко растворяется).
Какого возраста горные тропки, по которым мы шли, можно представить по размеру туров у них (учитывая, что проходит по ним кто-нибудь очень редко).

    Климат и гидрология

Климат в Омане тропический, сухой и жаркий. Особенно изнуряющая жара бывает в Омане весной и в начале лета, когда дуют ветры из пустыни Руб-эль-Хали. Средняя температура июня на большей части территории 32-35 градусов, в горах +28. Максимум был зафиксирован в +47 градусов. Температурный режим лета, таким образом в точности похож на Туркмению. Средняя января +22 градуса. Минимум температуры бывает + 16 градусов в самых высоких частях гор Хаджар. Абсолютный зафиксированный минимум был в Маскате +9 градусов, в Салале +12. Таким образом, годовая амплитуда температуры невелика и составляет всего 8-16 градусов, для сравнения в Самаре 36 градусов.
В горах Хаджар и на Дофарском плато бывают и заморозки на почве, но не ежегодно. Летом территория находится под влиянием юго-западного муссона, зимой здесь господствуют северо-восточные ветры.
Климат севера и юга различен. Север имеет черты переходные от тропического к субтропическому. В связи с этим Оманские горы, подверженные зимой воздействию северо-восточного муссона, характеризуются сравнительно большим количеством осадков - 100-200 мм, в центре до 250 мм, выпадающими в основном в зимний сезон, как это характерно для субтропиков.
На юге же климат чисто тропический. В Дофаре в горах Кара, подверженных воздействию летнего юго-западного муссона, осадки выпадают летом, в большом количестве - до 300 мм, как и положено тропикам.
На основной же части Омана осадков очень мало, 50-100 мм в год, причем обычно дожди бывают всего несколько дней в году, не каждый год и имеют характер ливней.
Все водотоки временные. Велико значение грунтовых вод, которыми особенно богаты предгорные равнины. На равнине Эль-Батина, самой обеспеченной водой, помимо поступающих зимой речных вод имеется множество колодцев и подземных оросительных каналов. Здесь распространено орошаемое земледелие.

    Почвы, растительность, фауна

В Оманских горах и на Оманском плато растительность имеет характер полупустыни и опустыненной саванны на красно-бурых и горных красно-бурых тропических почвах, встречаются акации, молочаи и драконовые деревья. Считается, что эта растительность производная на месте саванн и даже листопадных лесов из Acacia, Albizzia, Terminalia, Pterocarpus, бамбуков, уничтоженных за тысячелетия скотоводства. Мы не наблюдали там и намеков на леса, да и опустыненных саванн можно видеть только небольшие участки.
Самый влажный район - Дофар - в контраст другому Оману наполнен жизнью, распространена тропическая саванна на более развитых красно-бурых почвах, в горных ущельях и на плато саванная растительность достаточно богатая. Характерны Acacia tortilis, A.nubica, A.ehrenbergiana, A.asak, A.mellifera, Maerua crassifolia, Commiphora opobalsamum. Обильная культурная растительность в виде пальмовых рощ, садов и полей имеется на равнине Эль-Батина и приморской равнине в Дофаре.
На подавляющей же части территории господствует пустыня с редким растительным покровом в составе которого преобладают Suaeda, Limonium, Puccinellia. Здесь нередки участки, почти лишенные растительности. Наши пустыни по сравнению с их - это степи заросшие. В Омане много мест, где на десятки километров ни одного кустика травы. Ни следа почвы. Ни следа какой-либо обработки камней, кроме растрескивания и выветривания.
В январе, из-за сухого сезона, мы видели всего несколько живых видов растений. Пара-тройка цветущих и несколько нормально вегетирующих. Все остальное там пребывало либо в виде сухих веток, либо вообще только корневищ.
Лишайников на удивление мало. В кондовой пустыне еще можно понять - дожди не каждый год, и лишайники не выживают. Но в саванне - непонятно. Почти нет ни накипных, тем более листоватых, нет кочующих форм. У нас по сравнению - просто рай лишайниковый.
Животный мир пустыни довольно разнообразен. Из копытных обычна песчаная аравийская газель (Gazella gazella). Широко распространены грызуны - песчанки и тушканчики. Обитают хищники: полосатая гиена, шакал, лисица. Для Дофара характерен аравийский даман (Procavia capensis). Много птиц, среди которых характерны рябки, куропатки, бегунок (Cursorius cursor). Весьма многочисленны пресмыкающиеся: агамы, ящурки, гекконы, хамелеоны - и паукообразные: фаланги, скорпионы.
В океане стоит отметить коралловые рифы, которые на большом потяжении берегов имеются: в основном у пологих берегов средней, пустынной части страны, местами также вдоль Эль-Батины. В небольшом количестве есть даже мангры.

При написании раздела "Природа", кроме собственной информации, использован источник: "Физико-географический атлас мира" - М, 1964. - 298 с.

Население

Свыше 90% населения Омана составляют арабы. Основная их масса (до 85%) ведет оседлый образ жизни, остальные - кочевники и полукочевники. Население сохраняет древнее традиционное деление на две группы: араб-ариба ("чистокровные арабы"), к которым относят себя потомки племени кахтан, обосновавшиеся в стране первыми и, видимо, пришедшие из Йемена, и муста-ариба ("смешанные арабы"), в частности потомки племени низар, пришедшие сюда позднее, по-видимому, из внутренней Аравии. Кочевое население сохранило племенное деление: в Омане насчитывают до ста племен, объединенных в две крупные группы: хинави на юго-востоке и гафири на северо-западе, примерно соответствующие делению на араб-ариба и муста-ариба.
На побережье арабское население, особенно его низшие оциальные слои, в течение многих поколении смешивалось с африканскими рабами и вольноотпущенниками, в результате чего в нем сейчас заметна негроидная примесь, имеется много мулатов. Еще заметнее смешение антропологических признаков в портовых городах, где немало индийцев, белуджей, персов. Племена внутренних областей в большей степени сохраняют средиземноморский тип европеоидной расы. Однако и здесь, в Дофаре, известна значительная группа населения, называющая себя кара, в облике которой, видимо, сказываются дравидоидные черты и диалекты которой ближе к семитским языкам Эфиопии, нежели к арабскому. Кара темнокожи и отличаются круглоголовостью, широким носом, курчавыми волосами и незначительной растительностью на лице. В литературе высказывалось предположение, что кара - потомки раннесредневековых эфиопских завоевателей Южной Аравии, но они, скорее, как и некоторые племена Йемена, представляют собой остатки древней экваториальной расы, некогда заселявшей огромные пространства от Африки до Южной Азии. По религиозной принадлежности большинство оманцев - мусульмане-ибадиты, к которым, в частности, относятся племена группы хинави. Ибадизм - особый толк ислама, восходящий к одному из его ранних направлений - хариджизму (от арабского хавиридж - "отколовшиеся", "мятежники"). Такое название получила в середине VII в. политическая группировка мусульман, отражавшая интересы рядовых членов племен, недовольных усиливавшейся эксплуатацией со стороны племенной знати. Хариджиты требовали восстановления демократических порядков, и в частности права на избрание и смещение светских и религиозных руководителей общины. Часть их, получившая название ибадитов, в середине VIII в. основала в Омане свой имамат. Со временем ибадизм утратил свой демократический дух и сохранил только некоторые особенности вероучения и культа. Так, ибадиты признают лишь первых двух халифов - Абу Бакра и Омара, осуждают игры, музыку, курение табака, их мечети приземисты, не украшены вязью и лишены минаретов, молитвенная поза отличается от позы других мусульман и т. п. Ибадиты называют себя "истинными мусульманами" или шура - "жертвующими собой за убеждения" и отличаются фанатизмом и нетерпимостью к иноверцам. Ибадизм - государственная религия Омана. Султан является и главой ибадитов, имамом.
Другая часть населения страны, в частности племена группы гафири, - сунниты. В стране имеются и шииты.
Города застроены 2-3-х этажными каменными домами с плоской крышей и зарешеченными балконами. Здесь много и глиняных домов-крепостей с высокими окнами, закрытыми узорчатыми решетками. Многочисленные мечети не имеют минаретов и украшений, ибо ибадиты стремятся к упрощению обрядов мусульманской религии, к простоте. Наиболее населенными районами являются прибрежная равнина Эль-Батина и Вади-Самаил.
Главный город и важный торговый порт - Маскат (мегаполис Большой Маскат - 700 тыс жителей) расположен в глубине узкого залива у подножия крутых гор. Исторически при застройке города проходило смешение архитектурных стилей, распространенных на побережье Персидского залива, в Восточной Африке и в Пакистане. Эль-Матрах - часть большого Маската - расположен в 4-х километрах к северу от Маската. Это важный транзитный пункт, через который идут товары в глубь страны. Город также окружен крепостной стеной. Сохранилась португальская крепость, защищавшая этот перевалочный пункт торговли между побережьем и внутренними районами. Эс-Сохар - порт по вывозу сельскохозяйственной продукции из плодородного района Эль-Батина, а также значительный центр ремесленного производства. В середине X века Эс-Сохар был одним из крупных городов Омана. Это был процветающий город с красивыми зданиями, сюда заходили торговые суда из многих стран - Индии, Ирана, Йемена и др. Легенда утверждает, что Эс-Сохар - родина Синдбада Морехода из "Тысячи и одной ночи".
Назва - древняя столица Омана, расположенная по обе стороны Вади-Кальбу, проходящей по склону горы на высоте 630 метров. Над городом возвышается круглая башня крепости высотой 37 метров, диаметром 15 метров. Крепость построена в XVII веке. Это наиболее обеспеченный водой город, его дома утопают в финиковых рощах и фруктовых садах. Назва - город ремесленников - мастеров по серебру и меди. Здесь изготовляют кинжалы, медные кофейники и котелки.
Хотя Назва и производит впечатление сонного города, это, тем не менее, наиболее важный город внутреннего Омана. Сур - крупный торговый центр, находящийся в 145 км к юго-востоку от Маската. Город раскинулся по обеим сторонам бухты, глубоко врезающейся в прибрежную равнину. Салала - административный центр провинции Дофар. Горный дофарский климат - лучший в стране, и султан проводит большую часть года в своей салалской резиденции - возвышающемся над городом красивом дворце.

Хозяйство

    Сельское хозяйство

Большинство населения занято в сельском хозяйстве: оазисном земледелии, кочевом скотоводстве, рыболовстве. Земледелие конечно только поливное на крохотных участках. Общая площадь возделываемых земель не достигает 40 тыс. га. Собственно, все (кроме нефтяных) очень редкие поселки к таким мелким оазисам и приурочены. Главными сельскохозяйственными районами являются равнина Эль-Батина, прибрежная равнина Дофара и отчасти вади внутренней части Омана, особенно Вади-Самаил.
Получила широкое распространение система подземных каналов - фаладжей, которые позволяют собирать подземный рассеянный сток и выводить его на поля. Всего в Омане орошается 36 тыс.га.
В оазисах покрупнее растет финиковая пальма на хорошо огороженных огородах. Огорожены они от скота. Это наиважнейшая культура в стране. Под финиками занято 13,5 тыс. га, а урожай их составляет 50 тыс. т в год. Лучшие сорта фиников - фард, халас, ханази, бу маан. Широко культивируются и другие виды фруктовых деревьев, которые нередко растут среди финиковых пальм. Урожаи фруктов (лимоны, манго, бананы, гранаты, яблоки, виноград, абрикосы) бывают довольно значительными. Большинство фруктов потребляется на месте.
Посевы зерновых по сравнению с садоводством имеют меньшее значение. Наиболее распространенная зерновая культура - просо, которое сеют в период дождей. Пшеница и ячмень культивируются главным образом на орошаемых землях. Под пшеницей занято 1,2 тыс. га, а ее урожай составляет 2 тыс. т. Из технических культур первое место занимает табак, который разводят в окрестностях Салалы и в восточной части Оманских гор. В районе Салалы культивируют также сахарный тростник. Из овощей наиболее распространены лук, чеснок, капуста, спаржа, фасоль. Выращивают также бахчевые культуры - арбузы, дыни.
Важное место в сельском хозяйстве занимает животноводство, носит экстенсивный характер. Подавляющее большинство поголовья составляет мелкий рогатый скот - овцы и козы, чаще козы, они лучше приспособлены к горным условиям и менее прихотливы. Крупного рогатого скота мало, и используют его главным образом как тягловую силу в земледелии. Оман издавна считался родиной лучших драмадеров и поэтому был прозван арабами умм эль-ибль - матерью верблюдов. Сейчас скотоводство распространено в основном только в небольшом районе - горах Дофара с их влажным климатом и травяной растительностью. На остальной территории скотоводства практически нет вовсе. В отличие от наших пустынь, где пасут даже в центре Каракумов и Бетпак-Далы.

    Промышленность

Основную (более 80%) долю дохода экономики дает нефтедобыча, находившаяся полностью в руках "Петролеум дивелопмент оф Оман". Промышленная добыча нефти в султанате началась по существу лишь в 1967 г., когда на нефтепромысле Джубайль было добыто 2,8 млн. т. нефти. В 1977 г. добыли уже 16,9 млн. т.
Значительна роль рыбопереработки.
Существенную роль в хозяйстве играет кустарно-ремесленное производство, первое место среди промыслов занимает переработка пищевых продуктов, в частности фиников для получения патоки, вина, суррогата кофе, сладостей и т. д. Выделяются также кожевенное, текстильное, красильное (используется местная растительная краска индиго) ремесленные производства.
Много оманцев занимаются рыбным промыслом и добычей жемчуга. Распространено производство ювелирных изделий и предметов домашнего обихода из золота, серебра и меди; особой известностью пользуются изделия маскатских и сохарских мастеров. Строительство судов и лодок развито в городах Сур и Матрах. В основном строят два типа судов: большие двух- или трехмачтовые багалы, предназначенные для дальних рейсов, и мелкие одно-двухмачтовые суденышки бакары, батилы, займаны, боданы для морских промыслов и каботажного плавания.
Рыбная ловля идет круглый год. Основная масса рыбы ловится у населенного пункта Барка. Из многих видов рыб наибольшее значение имеют тунец, сардины, а также акулы. Значительная часть улова сушится и засаливается. Рыба идет на питание населения, на корм скоту или используется на удобрение. Небольшая часть улова экспортируется. На побережье Аравийского моря ловят также черепах. Их панцири идут на продажу, а мясо - в пищу.
Основные экспортные товары: нефть, рыба, мука, фрукты, овощи. Морские порты: Маскат, Райсут, Матрах, Мина-эль-Фахаль. Основные внешнеторговые партнеры: Япония, Великобритания, США.

    Культура

Традиционная материальная и духовная культура оманцев, в особенности населения южной провинции Дофар, близка к йеменской и заметно отличается от культуры расположенных севернее арабских стран. Это и понятно: в Омане сходные с Йеменом природно-климатические условия, а его население испытало те же южноазиатские и восточноафриканские влияния. Типы жилища варьируют в разных районах. В Маскате преобладают двух- или трехэтажные дома с решетчатыми проемами и балкончиками, круглыми смотровыми отверстиями и обнесенной зубчатым парапетом плоской кровлей. Построены они из камня и сырцового кирпича и покрыты штукатуркой. На окраинах они сменяются глинобитными домиками. Улицы кривые и очень узкие; нередко над ними протянуты циновки, защищающие прохожих от палящих лучей солнца. Крестьяне в горах нередко строят башнеобразные дома из камня, на равнинах - одноэтажные сырцовые или глинобитные дома с хозяйственными пристройками. Во дворах у них огороды и курятники. Часто от деревни под Волгоградом и не отличишь, особенно если на огороде какая-нибудь привычная вещь, например капуста. Думал я, в сельской местности на ослах ездят, на верблюдах воду возят. Да, видели ослов два раза. Как национальную реликвию. А верблюды живут в высоких хорошо отделанных и оборудованных стойлах. Ездят же люди обычно на тойотах не ранее 2000 г. выпуска. Впрочем, в совсем отдаленных ранчо есть и беднейший слой. Он ездят в тойотах 1995 года.

    Одежда

Наиболее распространен длинный белый балахон до пяток. Распространена также клетчатая повязка-юбка до колен, называемая в восточной Аравии шар, и тюрбан (часто красный) у мужчин; длинная рубаха с рукавами без манжет - тоб, суживающиеся книзу штаны - сирваль, черный головной платок - пушийя, или мильфа, и закрывающая лицо прозрачная вуаль или маска с прорезями для глаз - батула у женщин. В более состоятельных слоях населения мужчины часто носят белые рубахи, перетянутые кожаным поясом, и полосатые кафтаны. Для феодальной верхушки общества характерен североаравийский бедуинский костюм с черным или красным плащом - абой. На ногах сандалии. Трусов и носков оманцы не носят. Это дает им возможность писать просто сидя в любом месте, полностью закрываясь длинной рубахой. Да и вообще такая рубаха - удобная штука.

• Бертов Михаил - командир, переводчик, фотограф
• Денискин Максим - завпит, повар, медик
• Елизаров Андрей - научная часть, штурман
• Рыкалов Петр - отвечает за палатку и финансы
• Фетисов Сергей - помощник повара
• Крылов Сергей - видеооператор, культурно-массовая часть
• Ведущий организатор путешествия - Исаков Леонид

Условия путешествия по Оману были нам практически неизвестны. Поэтому подготовка была тщательной. Во-первых, надо отметить что информации о стране мало. Из русскоязычных источников все сведения просто энциклопедического характера и обычно ответов на вопросы не дают. Это относится вообще к информации имеющейся в России - мной на этот предмет были подробно исследованы каталоги РГБ и академичских институтов, но почти ничего не нашлось. Сведения имеются в основном английского происхождения, но в России их найти нельзя. Точнее, одна книга все же имеется: Васильев А.М., "Путешествие в Арабиа Феликс", 1974. Ее автор - советский жуналист, во время гражданской войны в Дофаре проникший туда из Йемена.
Поскольку восточный Йемен был тогда самостоятельным просоветским государством, я могу предположить, что война в Дофаре была инициирована СССР с целью раскола Омана и подрыва позиций США в этом регионе, а А.М.Васильев - на самом деле агент КГБ. И книга подтверждает это предположение: она вся состоит из таких сведений, как, "К ночи караван верблюдов доставил нас в убогую хижину крестьянина. Тропа эта непроходима для танков. При виде советского журналиста на изборожденном морщинами лице крестьянина засветилась радость. Он достал с полки томик К.Маркса и принялся жарить нам местное блюдо".
Были найдены и изучены несколько сайтов на этот предмет, но их содержание также бедно. Поэтому основным текстовым источником общей информации о стране был недавно выпущенный туристский путеводитель. Кстати, довольно неплохой. Вспомним, что даже во Вторую мировую войну войска союзников, за неимением разведданных, освобождали Францию по туристским путеводителям.
Тематических карт - нет, только секретные военные топографические масштабов 1:500 000 и 1:200 000. Как позже оказалось, в этих картах Генштаба немало ошибок. Причем, некоторые могут довольно дорого стоить путешественникам. Не говоря уже о том, что состояние местности на них 70-х годов, а страна с тех пор интенсивно развивается. Сильно помогло изучение космосъемки Landsat, сенсор ETM+, пространственное разрешение 30 м. в 1 пикселе, по панхром каналу - 15 м.
Привязка и ориентация непосредственно в походе велась по GPS Garmin-12 и топографическим картам.
Фиксация данных велась цифровой камерой Canon, компактной экспедиционной видеокамерой, цифровым диктофоном.
Связь при разделении группы и высылке разведчиков велась по сотовой сети. Оружия мы не брали.

Недостаток информации привел к тому, что не обошлось без ошибок. Мы ошиблись в оценке рельефа и грунта, поэтому не готовы были к трудному участку.
Время было выбрано зимой, несмотря на то что дожди в тропическом поясе бывают не зимой, а летом. Особенно эта разница заметна на юге - в Дофаре. Однако, на основной, пустынной территории, выпадает так мало осадков, что с этой точки зрения почти все равно когда ехать. Зато летом там +50, а зимой +25, что и определило выбор сезона.
Для общения на арабском языке был использован разговорник серии Berlitz, он показал себя неплохо. Только переплетен он плохо и тут же разваливается, поэтому рекомендуем оные до отъезда проклеивать скотчем по страницам.

Состав отряда был подобран из опытных путешественников, все имеют опыт 5 категорий сложности (часто - не один раз), большинство - руководства сложными походами.
Снаряжение подбиралось тщательно исходя из необходимости длительных автономных переходов в условиях пустыни и пустынных гор: отсутствие воды, ветер, пылевые бури, обилие колючих растений и постоянные проколы, каменистый грунт, сильная пересеченность, невозможность ремонта. Уровень оборудования был в среднем Deore.
Вследствие крайней необходимости экономии веса, горное снаряжение мы не использовали. При движении по горным тропам комплектация была следующей: рюкзак одевается на спину, педали выворачиваются и ввинчиваются с обратной стороны, байк переносится на плече, одевается шлем и горная обувь.
Подготовка велась в режиме on-line, для нее была создана отдельная конференция.
Больших коллекций мы вывезти не планировали и не вывезли, за неимением средств. Собрано только около двух десятков листов гербария.

Паспортно-визовый режим

Для въезда в Оман требуется виза, выдается она свободно. Паспортно-визовый контроль проходится легко и без проблем. Регистрация по месту пребывания не требуется.

Таможенный режим

Подробного таможенного досмотра нет. Однако есть перечень вещей, запрещенных ко ввозу.

Необходимость медицинских страховок и вакцинаций

Не требуются.

Территории с ограниченным доступом

Нам не известно о военных полигонах в Омане, об ограничениях пребывания в погранзоне. Особо охраняемые природные территории в стране есть, насколько нам известно их можно посещать. Надо отметить, их сеть расширяется, в частности Вади-Даханат, через который мы прошли, сейчас оборудуется для посещения туристов. Поэтому возможно скорое ограничение для доступа в некоторые места. Ограничений на передвижение по стране иностранцам нет.

Другие ограничения

Ввоз и использование GPS не ограничено. Пользование велосипедами не ограничено.

Населенность

Плотность населения в Омане очень низкая. При этом оно распределено неравномерно. Половина населения проживает в столичном мегаполисе Большой Маскат (700 000). Второй город - столица южного Омана (Дофара) - Салала, 200 000 человек. Основная же часть остального сельского населения живет в одном небольшом районе - приморской равнине Эль-Батина. В итоге почти вся, остальная, территория Омана представляет собой весьма редконаселенную пустыню. В стороне Саудовской границы можно на сотни километров не встретить ни следа человека. Но и в приморской полосе люди есть только в редких мелких поселениях, а в нефтедобывающих районах - вахтовых поселках.
Соответственно этому сеть дорог редка. На огромных территориях нет даже грунтовых дорог, причем это следствие и былой распространенности вьючного транспорта. Поэтому передвигаться по стране непросто. Серьезные путешествия тут требуют серьезной подготовки.
Зато наличие грунтовки как правило говорит о близости жилья.

Транспортная сеть

    Самолеты

Оман связан со многими крупными городами мира воздушным сообщением через международный аэропорт Сиб (30 км западнее столицы). Внутри страны есть рейсы между Маскатом и Салалой. В стране нет ни метра железной дороги.

    Паровозы

В стране нет ни метра железной дороги.

    Корабли

Два порта с регулярным пассажирским сообщением - Маскат и Салала. Есть рейсы в Индию, Пакистан, Йемен.

    Автобусы и прочий автотранспорт

Главный вид транспорта. Однако, вследствие редкости населения, трасс в стране немного и автобусных линий - тоже. В Дофар мы ехали по одной главной линии Маскат-Аэропорт-Мармуль (900 км), а обратно по другой главной линии Салала-Маскат (1000 км). Обе они обслуживаются кампанией "Desert King". Автобусы классные, просторные с хорошим багажным отделением. Едут быстро. Основные трассы - хороший асфальт, во всяком случае лучше среднего российского. Автостанций как таковых нет, есть посадочные площадки, билеты продаются на них в офисах различных фирм.
Цены на автобус низкие: проезд с севера на юг стоит в пересчете на рубли около 400 руб (расстояние 900-1000 км), сравните с российскими.
Цены же на такси аэропорт-Маскат весьма высокие.
Автостоп нами опробован почти не был. Думаем, проблем с посадкой быть не должно, однако трафик на трассах обычно слабый (если не считать трассы из Маската вдоль Эль-Батины, но на ней проще ехать на автобусе, а стопить трудно из-за высокой скорости на хайвее).

    Вьючный транспорт

В наши дни играет роль только в отдаленных районах, причем где нет дорог.

Финансово-торговые условия

Сеть магазинов развита даже в глухих поселках, базаров нигде не видели. Оплата всегда оманским риалом, это достаточно твердая валюта курсом 1 риал=2,6 доллара, примерно. Обмен можно сделать почти во всех банках. Цены на довольно высоком уровне, не ниже московских. Цены твердые и не предусматривают торга. Покупать или выменивать что-то у населения нам не приходилось за ненадобностью.

Наличие еды

Еда закупалась нами в продуктовых магазинах, которые есть даже в глухих поселках. Цены на уровне московских, да и ассортимент тот же: кока-кола, сникерсы, марсы, тампаксы… Ждали мы дешевых восточных базаров с финиками, да нет их… Так что основным продуктом питания у нас были фирменные вафельки и сникерсы. А финики приходится мне дома в Тольятти есть, а не в Омане.
Общественное питание весьма распространено везде (кроме глухих поселков), называются такие учреждения всегда одинаково: Restaurant. Да и ассортимент одинаков: рис, курица. Максимум экзотики в этом плане - это разве что стакан простой холодной воды вместо чая. Цены умеренные.

Наличие воды

Все природные водотоки - вади - временные. Вода в них бывает только после дождей, которые бывают на севере страны в каждый сезон, но редко и нерегулярно, а на юге - летом, но регулярно только во влажных горах Кара. Поэтому надеяться на них нельзя. В сухой сезон пресные лужи сохраняются только как крайнее исключение (одно такое мы нашли в Вади-Сунейк, см. ниже). Нельзя также надеяться на колодцы. Их очень мало и они ненадежные.
У нас было два основных источника воды: кока-кола в поселках и скотопоилки. Скотопоилки вдоль дорог в скотоводческих районах имеются регулярно. Разумеется, воду лучше набирать не из корыт для скота, а из крана. Тут же в скотопоилках можно купаться, это не нарушает этикет и оманцы сами так делают (тоже не в корыте, а под краном). Это актуально - бань там нет, а купание в океане возможно разумеется только на побережье и не всегда приятно из-за солености воды.

Возможность ремонта/покупки снаряжения

Нами не опробовано, но велотовары видели в Маскате и Салале, на уровне ширпотреба.

Связь

Большая часть территории охвачена сотовой связью. Из посещенных нами земель связь была везде.

Погода

Путешествие проходило в самом холодном месяце - январе. Все время погода была ровной, температура днем около +25 с небольшими отклонениями. Ночью температура сильно зависит от близости к океану и высоты над уровнем моря, и может быть от благодатных +20 на самом побережье до +13-15 в стороне от моря и на высоте несколько сот метров. Разницы между севером и югом страны почти нет.
Осадков зимой почти нет. Однако, к нашему счастью, мы имели один ночной небольшой дождь. Облачности практически нет, за редким исключением.
Сильные ветра встречались не каждый день. В пылевые бури мы не попадали. Влажность воздуха в пустыне - низкая, на побережье - высокая.

Длина дня и режим движения

Как известно, в тропических широтах день короток, особенно зимой. Поэтому мы вставали в глубокой темноте, около 6 часов по местному времени, движение начинали на рассвете около 7 часов, вставали на ночлег около 18-19 часов, в темноте, если не было возможности по ней двигаться.
Часовой пояс в стране - + 4 часа к Гринвичу (как и в Самаре, то есть + 1 к Москве).

Магнитное склонение

Важно для ориентировки по компасу, в Омане стрелка показывает практически на географический север с небольшим, 1 градус, восточным склонением.

Биологические объекты

    Местные жители. Язык.

Отправляясь в путешествие, мы боялись (во всяком случае боялся я) проявлений религиозного фундаментализма, как это имеет место быть, например, в соседнем Йемене. Но к счастью наши опасения оказались напрасными. Страна сильно изменилась за последние годы, стала открытой, никаких проявлений религиозных предрассудков замечено не было. Это долговременная тенденция: экономика Омана все больше ориентируется на туризм, а значит иной политики быть не может. Воровства там нет. Впрочем, нет и других привычных черт великой русской культуры: хамства, хулиганства и, как известно, пьянства. Социальной угнетенности в султанате тоже никак не заметно. Заметна она только в такой свободной стране, как Россия.
Отношение к иностранцам совершенно адекватное: нет враждебности, любопытства и бесцеремонности, есть радушность.
Большинство населения владеет английским. В городах - почти все, но в дальних поселках - меньшинство. Почти все дорожные указатели и уличные вывески продублированы на английском. Часто продублированы и числа (арабские цифры - не те "арабские", которыми пользуемся мы), однако некоторое сходство есть и выучить арабские цифры легко.

    Опасные животные и растения

Хищников нет, ядовитые пресмыкающиеся и насекомые по причине зимы были малоактивны, мы встретили только одного скорпиона. Кровососущих насекомых не встретили ни одного. В море нас тоже никто не кусал.
Большинство растений - колючие и способны проколоть шины. Рекомендуем объезжать каждый куст. У некоторых акаций шипы длиной 5-10 см и твердые как сталь.

Рельеф и характер грунта (с точки зрения передвижения)

По этим условиям Оман можно разделить на четыре части.

1. Северные горы и Оманское плато. Рельеф средне- и низкогорный с очень сильной пересеченностью (нагромождения скал). Передвижение на любой четырехколесной и гусеничной технике возможно только по дорогам (а они только там где населенные пункты), вне дорог исключено. Грунтовые дороги часто имеют большие и опасные уклоны. Передвижение на двухколесной технике возможно и по тропам, но с большим трудом. Грунт как правило - камни и каменные россыпи.
2. Песчаные массивы пустыни. Рельеф барханный, грунт песчаный, возможность передвижения зависит только от ширины шин.
3. Песчано-гравийные плато центрального Омана, занимают около половины площади страны. Рельеф плоский и практически не пересеченный, однако на окраинах местами встречаются вади. Ехать можно на чем угодно и куда угодно, грунт твердый, но вади имеют обрывистые борта и спуска можно не найти на десятки километров.
4. Дофарское плато. Плоскогорье, изрезанное каньонами, на южном краю - низкогорье. В прошлом эти места обильно орошались осадками, поэтому каньоны и вади образуют густую сеть и весьма глубоки, несколько сот метров стенки - не редкость. Вне дорог (а в ненаселенной местности их практически нет) движение возможно только на двухколесной технике и с большим трудом. Многие районы вообще непроходимы. Но в районе гор Кара со сглаженным рельефом есть густая сеть дорог и они легко проходимы в любом направлении.

Карта дана схематически, подробно вся пространственная информация отражена в ГИС. ГИС является второй частью отчетных материалов экспедиции и включает топографические карты 1:500 000 и 1:1 000 000 (Генерального штаба СССР), космосъемку Landsat пространственным разрешением 30 м и 15 м, слои маршрута и другие.

Заброска

17.01

18-30 - вылет из Шереметево-2.

23-30 - прилет в Доху. Доха - столица Катара, около 500 000 населения. Выходим из самолета и после грязной московской зимы попадаем в благодатную теплую тропическую ночь. Накрапывает мелкий дождик. Никакого таможенного контроля и виз. Всех грузят в автобус а мы думаем как везти байки. После некоторого раздумья нам подают большую зарешеченную тележку и мы в ней вместе с байками едем в гостиницу. Гостиница у нас бесплатная как и богатый шведский стол. Затаскиваем байки прямо в номера, включаем телик и плюхаемся на кровать. В каждом номере две больших двухспальных кровати. Девочек по телефону тут же предлагают, но мы не взяли. Ну их, этих девочек. Еще байк уведут. Впрочем мы и не очень разобрали - может, предлагали чего-то другое. По телевизору - канал "Аль-Джазира", крутят стриптиз. Нас, как правоверных мусульман, это шокирует.

18.01

Съедаем с утра весь шведский стол (видимо, здесь не так часты русские туристы) и идем гулять по Дохе. Цивилизованный, вылизанный до ниточки город. Тротуарная плитка, постриженные до листика пальмы, идеально белая одежда. Прохладно, легкие облака. Вот идет навстречу араб в аккуратнейшем европейском костюме. От легкого зимнего солнца он загораживается папочкой. Вот что делает с сынами пустыни цивилизация.

• 20-00 - вылет из Дохи
• 22-15 - прилет в Маскат

Ну вот мы и приехали. Думаем, как в столицу добраться. Аэропорт-то в 30 км от центра. Такси очень дорогие и как выяснилось неторгуемые. Вот он - минус богатой страны. Но в конце концов нашли дешевый микроавтобус, который стоял далеко на краю, чтобы конкуренты не заметили. С радостью туда лезем. Бедный водитель и не подозревал что в его машину может поместиться шесть горных байков, шесть здоровых рюкзаков и шесть здоровых мужиков. Он ведь не был в России. Достаем пакет с урюком и кормим водителя. Нас привозят на посадочную площадку автобуса и селят на крыше дома среди чьего-то сушащегося белья.

19.01

На рассвете садимся в автобус в Мармуль. Билеты и посадка - без проблем. Как выяснилось, в Маскат мы ехали в общем-то зря, автобус все равно едет через аэропорт. Едем по главной оманской трассе, что соединяет север страны и юг. Она идет по южному краю хребта Нахль, далее через Фирк по равнине Джиддат-Харасис. Джиддат-Харасис - ровная однородная песчано-гравийная поверхность. Трассу здесь прокладывать было видимо удобно: надо просто насыпать асфальт прямо на землю и раскатать. Сейчас здесь ничего не растет, кроме редких суккулентов с шаровидными побегами. Это одна из самых сухих пустынь в мире. Едем быстро, правда по дороге лопнуло колесо. Валяемся на песке. В темноте, поздно, проехав 900 км от Маската, приехали в Мармуль. Это один из главных нефтедобывающих районов страны, и единственный таковой в ее южной половине. Поэтому он и был выбран нами как удобный пункт для добирания. Мармуль - сеть вахтовых поселков, разбросанных по большой площади. Сразу за ним цивилизация кончается, и завтра мы уйдем в пустыню. Удивительно, но в одной из самых сухих пустынь мы попали в дождь. Он шел всю ночь и заставил нас ночевать под козырьком местной забегаловки.

Плато Джиддат-Харасис. 20-21.01.2004

    Геология и геоморфология

Джиддат-Харасис в посещенном нами месте (южная его оконечность) - холмистая каменистая или песчано-гравийная равнина, часто пересеченная вади. Сложена палеогеновыми осадочными породами, переработанными мощным аридным выветриванием, а в водотоках - аллювиальными процессами. Залегают они ярусно, без дислокаций.

Верхний уровень равнины - древний ровный пенеплен средней высотой 300 м н.у.м. Он местами нарушен несильно выраженными неотектоническими опусканиями и поднятиями (в одной из впадин находится нефтедобывающий район Мармуль).

Основной же рельеф создается вади. Плато взрезано густой сетью вади (чем ближе к горам, тем гуще), с широкими плоскими днищами. Но склоны к вади крутые, усыпаны коллювием, под бровкой часто обрывистые. Высота их обычно 10-20, ближе к горам 50-100 м, из-за этого местность пересеченная очень и труднопроходимая. Стенки часто скалистые.

Куски бровки часто отваливаются большими глыбами, даже правильной параллелипипедной формы, как будто отесаны. Есть такие куски до 30 метров длиной. Мелкие боковые ущелья узкие и крутые. Днища вади сложены частью россыпями камней от 10 см до 1 м в диаметре, частью косами гальки или песка. Здесь все отложения окатаны мощными потоками воды в дождливый сезон. Сеть водотоков может быть такой густой что оставляет от пенеплена отдельные стоящие там и сям останцы.

Везде развиты формы аридного выветривания: солевые корки, дырчатые плиты, абразионные стенки, ячеистое химическое выветривание, остроугольный рухляк.

В предгорьях имеются небольшие песчаные массивы, образованные с вынесенного с гор материала. Но мы такие места не посетили.

    Гидрология

Водотоки временные. Но и сейчас в сухой сезон, после случайного дождя, мы находили воду в одном из вади, с монолитным каменным ложе, вода осталась в углублениях камня. Колодцы редки и мы не встречали ни одного. Грунтовые воды изредка в отдельных вади бывают близки.

    Почвы, растительность, фауна

Это каменистая гаммада без признаков жизни. Почвы как таковой нет, грунт состоит из продуктов физического выветривания: гравий, песок, камни; в водотоках - галька. Камни часто покрыты белым налетом солей и напоминают легкую заснеженность. Правда, не исключено, что это такой накипной лишайник, я еще не разбирался. Практически ни одной травинки. Чистая пустыня, без намека на саванну.

Растительность имеется практически только в вади: акации и редко, только во влажных местах при близких грунтовых водах, карликовые пальмы (видели только одно такое место).

Акации растут в вади одиночным порядком, 1-2 м ростом, с толстыми стеблями от 20 см толщиной у основания до 5 у верха, эти стебли растут пучком из земли, и даже у самых верхних листьев они еще толстые - запасают воду. Все они колючие с колючками до 5 и 10 см длиной и твердыми как сталь.

    Хозяйственное использование

Район, посещаемый людьми, кончился сразу у Мармуля. Верблюдов и другого скота нет нигде вовсе. О том, что местные жители здесь не хозяйничают, говорят также сухой хворост акаций в большом количестве, за много лет не использованный на топливо. Но вообще нефтедобывающие поля в этом районе встречаются регулярно.

20.01

+18 градусов с утра. Пасмурно, грязь не просохла.

0 км. - старт с автостанции п.Мармуль. Едем по нефтепромыслам. Разбитая насыпная грунтовка. Легкий-средний суглинок, ехать по грязи тяжело, но можно. Сломан задний переключатель у Фетисова. Совершенно незачем было стартовать в таких условиях. Пока ремонтируемся 3 часа, грязь высыхает и можно легко ехать.

13 км. - нефтедобывающее поле кончается. Мы в пустыне!
27 км. Вади-Кахарир. Здесь только одна нефтескважина, уже не добывающий район. Посреди абсолютно голого каменистого плато стоит скважина, грохочущий генератор и два араба, что в точности напоминает фильм "Кин-дза-дза". Движемся вверх вдоль Вади-Кахарир.
37 км. Спускаемся в Вади-Кахарир и движемся по ее руслу вверх.
59 км. Лагерь в широкой (300 м) части вади.

21.01

66 км. Нашли воду - маленькую лужицу пресной воды в каменном ложе.
74 км. Перевал, камни, сыпуха.

Стремимся проложить маршрут либо по плоскому верху, либо по днищам вади. Но это плохо удается - все вади идут поперек пути, а подниматься и спукаться в них сложно из-за обрывистых бортов. Местность сложно проходимая и путь найти трудно. Есть только скотские тропки, верблюдов и диких козлов. Но без них в других направлениях передвигаться очень трудно, а на склонах практически нельзя.

75 км. Вышли в сравнительно широкое русло одной из вади и увидели след машины и слабозаметную, первую за два дня, грунтовку! Это была единственная дорога, которую мы в этом районе встретили. По дну вади пошла грунтовка, вначале неплохая, но скоро (79 км) превращающаяся в тропу. Эта вади с красивыми формами выветривания. Одна из них напоминает огромный бюст Ленина.

82 км. Доходим до верховьев вади и упираемся в цирк. По его стенкам подняться исключено. Приходится вернуться назад до боковой вади и двигаться вверх по ней.

91 км. Дошли до верховьев вади, нашли подъем (точка 9) и вышли на верхнее плато. Оно ровное и выглядит как обычно обнадеживающе. Увы! Все ровные места здесь быстро кончаются обрывами и пропастями.

Это плато, тем не менее, хоть и узкое (500 м), но длинное - 12 км. Едем по траверсу на юго-восток. Кстати, на космоснимке видно странный характер таких водоразделов. С южной стороны он на всем протяжении подмыт очень мощным руслом, идущим вдоль водораздела. Он явно имеет остаточный характер, а более молодое русло активно подобралось прямо к его краю. Думаю, это подтверждает теорию, что такой рельеф возник во влажный период, когда все эти вади так мощно и развились. Нынешние 100 мм осадков не способны к такому размыву. Кстати все это очень затрудняет ориентировку: две вади могут идти рядом параллельно друг другу, и быть не обозначены на топокарте 1:500 000, привязаться GPS-ом точно невозможно. Водораздел идет на юго-восток, заворачивает на юг, потом на юго-запад. Идем либо по тропам либо прямо по азимуту. Встречаем большой тур, говорящий, что этот непростой водораздел пересекали много раз.

102 км. В конце концов мы выходим на большой главный водораздел, отделяющий вади текущие на север в Джиддат-Харасис от океанского склона и Вади-Сунейк на юге. Но это не ровное плато, а зубчатая гористая гряда горного характера. Отсюда открывается просто сногсшибательный вид на горы и океан. Еще сногсшибательнее то, что мы уже понимаем, что открывшееся нагромождение скал нам придется пересекать, но еще не понимаем как. Здесь ставим лагерь. Хорошо видно поселок на берегу океана в который надо выйти. Там - дорога, кока-кола и чипсы. Солнце садится и поселок освещается электричеством. Но до него нам идти еще не один день.

Еще светло и самые активные добровольцы в лице Фетисова и Бертова идут в Вади-Сунейк разведывать дорогу по берегу океана.

Горы Джебель-Заулауль. 22.01-24.01.2004

    Геология и геоморфология

Джебель-Заулауль - крайняя северо-восточная часть Дофарского плато. Имеет сильно пересеченный многочисленными каньонами горный рельеф. По тому, что его максимальные высоты - 600-800 м н.у.м. (только в южной части до 1191) - те же, что и на основной части Дофарского плато, очевидно, что эти "горы" - не результат неотектонических поднятий, а образованы просто мощной эрозией плато. Но от древнего ровного пенеплена почти не осталось следов. Глубина каньонов впечатляет по настоящему - до 800 метров и более отвесной стенки (у Вади-Райхут высота бровки обрыва 1191 м, а дна - 200 м н.у.м.). Я думаю, что они образовались в древнее, более влажное время, и с тех пор рельеф в основном законсервировался. Потому что (а) нынешнее количество осадков не способно к такой эрозии, даже при том что они выпадают в виде ливней; (б) приличным количеством осадков (до 400 мм) сейчас отличается именно южный склон Дофарского плато, имеющий горный рельеф, задерживающий юго-западные муссоны, в то время как северная часть имеет (и видимо всегда имела) крайне мало - 50 мм. Однако сейчас приличные осадки получает только самый юго-западный район южного склона - горы Кара, чем восточнее тем их меньше; но можно предположить, что раньше муссонные дожди выпадали и в Джебель-Заулауль. Не исключено, что общее поднятие плато тоже сыграло свою роль в интенсивном врезании каньонов.
Общее направление водоразделов и русел - с юго-запада на северо-восток и обусловлено видимо общей тектонической структурой местности. Русла прямые, что характерно для сильного смыва, а не извилистые меандрирующие, как на севере плато. О силе смыва можно судить по окатанным каменным глыбам до метра в диаметре и весом не менее тонны.Сейчас эрозионные процессы слабы. В руслах вади русловые процессы идут заметно, но на склонах эрозия незначительна, о чем можно судить хотя бы по тропам, имеющим возраст в сотни лет.

Сложен Джебель-Заулауль осадочными породами палеогена и старше, переработанными аридным выветриванием в рухляк. Залегают преимущественно ярусно, без дислокаций, но местами дислокации заметны. Попадаются брахиоподы в значительном количестве. Слоистость незадернованного несглаживаемого водой склона выглядит, как будто он исчерчен по линейке, очень рельефно, что напоминает мне прочитанные в детстве книжки про Хадрамаут.
Развит карст. В Вади-Даханат в одном месте вода подмыла стенку каньона, образовалась глубокая и длинная ниша. А наверху ведь не менее 50 метров породы и несколько слоев грунтовки, и она в этой нише с потолка постоянно просачивается. Там замечательный карст, с великолепными натечными формами, сталактитами, сталагмитами. Снаружи - 70 градусов на солнце и почти никогда не бывает дождей, а через несколько метров никогда не бывает солнца и все время каплет вода, растет мох и пальмы.

Заметно интенсивно идет морская абразия. Склон гор к морю обрывист, уходит вертикально в воду, сложен оползневым и обвалившимся материалом. Бровка пересечена ущельями - остатками прежней вади - верховьями ее боковых притоков, ныне полностью разрушенных и поглощенных морем. Из-за этого склон со стороны моря напоминает крепостную стенку с бастионами.

    Гидрология

Как и везде в стране, водотоки временные. В устьях крупных вади, за прибрежным океанским валом, есть постоянные соленые или солоноватые озерца, питаемые уровнем грунтовых вод.

    Почвы, растительность, фауна

В руслах вади, в повышеных их участках, есть зачаточные смыто-намытые почвы. Там растут в приличном количестве разнообразные акации: древовидные, кустарниковые, стланиковые, полукустарниковые, а на песчаных участках с близким уровнем грунтовых вод - пальмы, в том числе большого размера. Иногда даже попадались лиственные двудольные кустарники и деревца, пока ближе неопределенные. На горных склонах нередка полукустарничковая растительность. В карстовых полостях есть мхи и травы.

    Хозяйственное использование

Отсутствует.

22.01

Ночлег на полке спуска к океану. С утра разведка снова идет искать путь по берегу океана и не находит. К берегу океана везде отвесный обрыв 200-400 м. Решаем идти по верху траверсом прибрежного хребта.

Спускаемся с водораздела в Вади-Сунейк по длинной тропе идущей серпантином по крутому склону.
106 км. Сбросив 700 м высоты, выходим в русло Вади-Сунейк и находим в ее устье соленое озерцо с прохладной прозрачной водой и окруженное пальмами. Ну а мы были похожи на грязных бегемотов в нем. Поднимаемся на узкий прибрежный водораздел по самому нижнему правому притоку Вади-Сунейк и идем по нему.
109 км. Ставим лагерь на бровке обрыва к океану и наслаждаемся закатом. Всю ночь не прекращается сильный ветер, который гнет кол, валит шатер и несет пыль и песок.

23.01

С утра наблюдаем не менее восхитительный восход над Индийским океаном, причем обнаруживаем прямо перед нами отлично видный остров. Это остров Эль-Хасикия, самый западный из архипелага Куриа-Муриа, до него 40 км по прямой, но воздух настолько чист что кажется можно разглядеть каждую скалу.

Идем далее по траверсу прибрежного хребта, пытаемся даже проверять, нельзя ли спуститься на оползневую террасу, но до нее везде высокий вертикальный обрыв. Вершина же водораздела довольно ровная поначалу.
117 км. Водораздел становится пересеченным и приходится спускать в идущую параллельно ему вади.

121 км. Вади переходит в каньон и приходится подняться обратно. Продолжаем идти по водоразделу, и он довольно ровный, имеется тропа и идти удобно.

127 км. Видим перед собой опять ущелье поперек пути! Сил нет уже. Но уж не знаю, кто нам помог, но приблизившись открывается замечательное явление: одно ущелье идет в вади налево, другое в вади направо, а между ними остался водораздельчик типа мостика в два метра шириной. Не добралась до него эрозия, что нас и спасает.

129 км. И во второй раз находим воду в монолитном каменном бассейне - около 10 литров.

132 км. Упираемся в Вади-Даханат - еще более глубокий каньон, чем Вади-Сунейк. Это последнее препятствие на нашем пути. Противоположный склон - гигантская стенка, наш склон - не вертикален и с оползневыми террасами, и мы ищем тропу. Вот находим кем-то брошенные носилки из сучьев. Никому из нас не пригодятся?
133 км. Ночлег в Вади-Даханат на небольшой полочке. Эта ночь к счастью тиха.

24.01

136 км. Спускаемся в Вади-Даханат без проблем. День жаркий, под 30 гр. С наслаждением кидаемся в тень на дне. Но как быстро уходит тень от тропического солнца - 5 минут, и тени нет. Тем временем Фетисов уходит исследовать местность и находит замечательный карст (который я описывал выше)! Это надо видеть. Влезаю в пещерку, где грунтовая вода просачивается непрерывной струйкой с потолка. Вода отличная, минеральная. На полу под ней вырос сталагмит, обросший мхом.

Идем по руслу вниз, стараясь держаться теневой стороны. Идти тут - не мед: русло покрыто россыпью окатанных камней в среднем 0.3-0.5 м в диаметре.

142 км. Выходим на берег океана и балдеем. Отсюда начинается грейдерная дорога!
151 км. пос.Хадбарам. Кока-кола входит в нас ящиками. Бензин, вода и сникерсы входят тоже. Наблюдаем жителей Дофара, в первый раз. Расовый тип здесь уже немного другой. Есть негроидная примесь, в том числе почти негры. Вот перед нами сидят в ряд дети и как будто специально виден весь ряд от чисто южноевропейского лица, удлиненного и с тонким носом, через мулатов до почти чистого негра. Теперь пытаемся нагонять время на грейдере. Он ведет из самой дальней деревни Хадбарама в цивилизацию. Грейдер хороший, ровная глина. Он ведь не портится дождями, к тому же постоянно ровняется, да еще и поливается водой: через каждые 5 км. наблюдаем ремонтные бригады. Вот что значит развитая страна. Пытаемся найти ответвление на дорогу что идет по верху хребта Джебель-Самхан. Очень уж вкусно было бы по ней проехать. Вот нашли какую-то развилку. Проверяем ее - нет, это сворот на местную свалку… Машем рукой отряду - езжайте мол дальше. Нас поняли не правильно, и весь отряд дружно делает круг по свалке и выходит обратно на грейдер. В итоге решили на хребет забить. Дорога идет то прямо вдоль берега, то в стороне, но везде выдолблена в скалах, и без крутых подъемов. Продвигаемся быстро.

186 км. Лагерь прямо на берегу у мыса Рас-Нус. Идем ловить крабов и все что попало: литораль кишит жизнью как суп - моллюски, рыба, крабы, какие-то другие беспозвоночные, морские ежи. С дороги замечают свет, останавливаются и сигналят нам. Конечно, место глухое, приезжих нет, удивились кто тут светит. Бертов и Денискин идут рассказать, кто мы такие. Но, заметив что к машине направляются два русских мужика, водитель быстро дает газ и смывается.

Горы Джебель-Самхан. 25.01.2004

    Геология и геоморфология

Джебель-Самхан - восточная часть Дофарского плато. В отличие от "гор" Джебель-Заулауль и Кара, которые являются просто эрозионным склоном плато, Самхан - это настоящий горный хребет, резко возвышающийся над плато и образованный тектоническим поднятием. Максимальная высота его - 1821 м н.у.м., на километр выше плато. В отличие от остального плато, сложенного палеогеновыми осадками, его не заливало палеогеновое море и сложен Самхан более древними меловыми отложениями. Хребет простирается с юго-запада на северо-восток на 90 км. Северный макросклон его имеет равномерный, не слишком крутой уклон. Южный же склон - не крутой, а обрывистый: падение высоты в центральной его части составляет с 1800 до 200 метров всего на протяжении 4 километров, причем из них 700 метров падения высоты приходится на вертикальную стенку. Эта стенка имеет длину 60 километров, тянется почти на всем протяжении хребта. Правда в периферических частях ее высота меньше.
Южное подножие хребта имеет характер педимента шириной 15-20 км, до береговой линии. Педимент часто, но не особенно глубоко взрезан вади. Они прямолинейны, как обычно на педиментах и бывает. В отличие от остального Дофарского плато, которое является частью Аравийской платформы, этот педимент (хорошо заметный на карте как выступ побережья) - кусочек очень древней (старше 1 млрд.лет) дорифейской складчатости, сложен в основе твердыми породами, почему морем и не размыт.

    Гидрология

Можно отметить, что вади южного склона имеют большую водность, чем северного.

    Почвы, растительность, фауна

Увлажненность южного склона хребта увеличивается от его восточного края к западному. Соответственно растительность его меняется от пустыни на востоке через опустыненную саванну к достаточно богатой саванне в западной части. Однако это касается только самого южного склона в несклько километров шириной, то есть непосредственно увлажняемой дождями полосы. Педимент же, по которому мы ехали, имеет пустынный характер. Но материнские породы здесь иные. В частности, можно наблюдать засоление, которого не было ранее. По руслам вади есть саксаулы, ближе пока неопределенные. Этот вид отличается интенсивным выводом солей через поры побегов: весь побег просто покрыт солью.

    Хозяйственное использование

На педименте имеются несколько поселков с небольшим населением. Имеется немного скота, преимущественно - дромадеры.

25.01

Дорога идет сначала по берегу, потом уходит в сторону. Это по-прежнему грейдер, после Рас-Нуса - плохой. Вся дорога идет по педименту хребта Джебель-Самхан, сильно виляя, пытаясь пройти по ровным руслам. Интенсивно идет дорожное строительство. Около одной бригады как раз очередной прокол у нас, все рабочие дружно собираются и ставят Фетисову камеру. Тут в первый и единственный раз вижу оманца знающего русское слово, а именно "карта".
231 км. Поселок Йохем. Отсюда начинается асфальт. Жрем в придорожной забегаловке. Пока жрем, нам предлагают подъехать до Мирбата. Уточняю у мужика, что это бе баляш. "Бе баляш" - самое употребительное слово у нас в общении с оманцами. Оно означает "бесплатно". Бе баляшем мы проехали с ним около 40 км в пустой скотовозке. Очень удобно, кстати. Да и то сказать: раз начался асфальт, своим ходом ехать неинтересно.
271 км. Поселок Мирбат. Здесь кончается хребет Самхан и начинаются горы Кара. Все приобретает резко другой вид. Горы покрыты саванной
289 км. Сворачиваем с асфальта в горы. Тут ломается задний переключатель второй раз, на этот раз у Бертова. Это происходит как раз у скотопоилки. Торчим здесь опять не менее часа. Пока торчим, приходит древний сельский дед со стадом коз и приветливо интересуется куда и откуда мы едем. Английского он не знает. Поэтому я просто предполагаю, что спрашивал он именно это. Отвязываться от деда мне надоело и я рассказываю ему по-русски, куда мы едем, откуда, где мы спим, как у нас дела и как идет ремонт переключателя. Деда это интересует и он внимательно слушает. Поднимаемся в горы по крутому грейдеру. Видно, что здесь все машины с мощными моторами. Жигули не заедет по такому уклону, тем более летом.
295 км. Ставим лагерь в долинке среди кустов. Единственный влажный район в стране наполнен скотами и по лагерю у нас ходят коровы. На шатер мы давно забили и спим на открытом водухе, выбрав места, где коровьих лепешек поменьше и они посуше.

Горы Джебель-Кара. 26.01-27.01.2004

    Геология и геоморфология

Джебель-Кара - южный эрозионный склон Дофарского плато, "приморский мелкосопочник". Высота его вершин обычно 500-700 м н.у.м., высота самого плато 800-900 м н.у.м. Под склоном лежит слабопересеченная приморская равнина аллювиального происхождения.

Благодаря хорошей увлажненности этого склона рельеф тут совсем иной. Все склоны сглажены и присыпаны мелкоземом, практически нет обрывов и каньонов. Только местами проглядывают оголенные участки, говорящие о том, что геологически горы Кара не отличаются от виденного ранее.
Водосборные системы здесь сильно разветвлены, густые и имеют древовидную форму. Склоны абсолютно везде покрыты сеткой скотобойной тропинчатости, имеющей многотысячелетнюю историю. Тысячелетний выпас сформировал скотобойную сеть даже на чистом камне.

Развит карст. Мы наблюдали карстовый массив в 5 км от поселка Така, в нижней части склона. Породы видимо сливной песчаник или кварцит, с карстовым размывом и красивыми натечными формами на всей стенке.

    Гидрология

Несмотря на хорошую увлажненность, водотоки временные и здесь, из-за сезонности дождей и развитости карста.

    Почвы, растительность, фауна

В контрасте с остальной территорией страны, горы Кара наполнены жизнью. Они покрыты тропической кустарниковой саванной. Точнее, по преимуществу это скорее кустарниковый буш, местами выраженная саванна, иногда переходящая в листопадный лес. Основной ярус образован различными видами кустарников высотой от 1 метра до 3 метров. Часто они увиты лианами, особенно бросается в глаза суккулентная лиана с толстым суккулентным членистым стеблем. Травяной ярус густой, с хорошим проективным покрытием. Встречаются отдельные деревья: акации и баобабы. Последние особенно отмечают пейзаж (правда я не уверен, что это именно баобабы, но по описаниям это они там так растут). Характерны Acacia tortilis, A.nubica, A.ehrenbergiana, A.asak, A.mellifera, Maerua crassifolia, Commiphora opobalsamum.

Сейчас сухой сезон - листьев нет, животных нет. Все сухое, зелень имеется только на отдельных кустах и деревьях. Узнать что-то о траве еще труднее, тем более что она в значительной степени съедена.

Все деревья и кусты с толстым рыхлым стволом - для запасания воды. Сейчас она истрачена, ствол мягкий. Берешь ствол в руку или даже ногу толщиной, и сгибаешь дерево в кольцо. Одно растение есть, низенькое, в форме бутылки, с розовыми цветами. В этой бутылке оно запасает воду.
Много термитников как на равнине, так и на склонах. На фотографии видно, что местами почти вся почва если не термитник, то холм от старого термитника. В плане рыхления почвы это похоже то же, что суслик для нашей полупустыни.

Саванной заняты не все горы. Самый верхний уровень гор Кара - выположенный. Он занят граслендом, издали весьма напоминающим нашу степь. Трава в нем густая. Ниже есть переходный пояс к саванне в виде полосы густых кустарников. На северном склоне Кара - пустыня, как и на остальном Дофарском плато. На приморской равнине полупустыня.

    Хозяйственное использование

Кара - основной пастбищный скотоводческий район Омана. Несмотря на крохотную долю территории, здесь пасется основная доля скота. Причина тому понятна - только здесь имеется корм. Даже в сухой сезон сухая трава меж камней прокармливает скот. Кроме того, распространено сенокошение на поливных угодьях на равнине.

Весь этот район типично ранчеводческий и разделен на густую регулярную сеть ранчо, которые покрывают все горы. При том, что это горы, но ранчо построены даже на крутых склонах и проложены дороги. Больше пастбищным скотоводством заниматься в принципе в стране почти негде. Живут на ранчо постоянно, что тоже понятно - топить печки не надо. Все разделено на загоны заборами, дабы скот не убегал. Загоны как из камней так и капитальные, из бутовых блоков на цементе.

Преобладают коровы, также козы и верблюды. Коровы с длинными рогами. Вообще все животные характерного фенотипа тропическо-пустынного - поджарые, с длинными ногами и ушами, короткой, почти незаметной, шерстью. Кошки, козы, коровы, и верблюды. Собак, овец и коней нет вовсе. Козы лазают по деревьям не хуже кошек. Верблюды - двугорбые, мелкие, резво лазиют по каменистым склонам.

Насколько каждый метр там проверяется скотами, можно увидеть на фотографии - очень густая равномерная сеть тропок даже на крутых склонах. Приморская равнина под горами в существенной степени используется под поливное земледелие: финики, бананы, овощи. Однако все равно основная ее часть - малоиспользуемое экстенсивное полупустынное пастбище. Тем не менее, оно сбивается, на космосъемке хорошо видно разницу между используемой частью приморской равнины и закрытой под аэродром. Интересно, что нигде нами не было замечено особенных следов пожаров. Казалось бы - сухой сезон, гореть бы бушу. Видимо, население строго следит за пожарной безопасностью и специально палы не пускает. В наших степях эта культура отсутствует.

26.01

298 км. Развилка, поворачиваем направо по грейдеру.
301 км. Выезжаем на асфальт и сворачиваем по нему налево. Останавливаемся, влезаем в чужой загон и фотографируемся у баобаба.
311 км. Начало длинного и довольно крутого спуска. Он продолжается 13 км и все по отличному асфальту.
324 км. Спустились опять на приморскую равнину. Здесь, прямо у подножия гор, видим замечательную карстовую стенку с красивыми натечными формами, подъезжаем и обследуем ее.
332 км. Поселки Така и Хаур-Рури.
352 км. Поселок Арзат. На обочине растут дикие арбузы, страшно горькие.

358 км. Поселок Дахарив - собственно это уже начало агломерации Салалы. Далее дорога идет непрерывно по городской застройке. Город с населением 200 тыс.чел вольготно протянулся по берегу океана на 20 километров. Этажность выше 3-4 здесь редкость. Много одноэтажных вилл. Прямо посреди города, между ним и морем, полосой на 15 километров протянулись банановые плантации. Безукоризненно ухоженные шоссе, безукоризненно постриженные пальмы на газонах.

Еле въехав, не можем не тормознуть у торговца кокосами. Берем кокосы, разрубаем, съедаем. Теперь купаться. Пляж отличный и совершенно пустой, кому он тут нужен. Теперь на автостанцию. Билетов на сегодня нет. Придется тут торчать сутки. Это сильно рушит наши планы. Но чего ж делать - бичуем по городу. Пьем коку, пепси и молоко. Оно в точно таких же пакетах, как и у нас, где нарисованы коровки под березками. Только тут - вместо березок пальмы. Катимся опять на пляж. Решили напрямую через банановую плантацию ломануться. Никаких тут тебе заборов, собак, сторожей. Растут бананы, капуста и прочее, а людей нет вовсе. Бери все что хочешь. Остановились мы и зашли в бананы пописать. Это наконец кого-то заинтересовало: проезжий мужик на джипе, видимо сторож, остановился и спросил что мы тут делаем. Мы ему ответили по-русски, видимо, удовлетворенный ответом, он тут же уехал. Потом возвращаемся опять в город, командир едет по делам, а подчиненные обосновываются в интернет-кафе писать письма родным и близким. Только не всем это удается. Русских букв-то на клавиатуре нет. К вечеру едем за западный конец города ночевать.

400 км. Располагаемся на ночлег на пляжу между грузовым портом и отелем "Хилтон". Огромный пляж весь наш. Ночь такая теплая, что можно спать просто голым на песке. Утром мимо нас проходит бригада уборщиков, не обращая на нас никакого внимания. Пляж и так идеально чистый, что они тут делают. Наверно, накидай мы мусора, они бы его подобрали и ни слова не сказали.

27.01

Разделяемся на две группы: одна едет на пляж, другая в горы. Едем мимо рыбозавода, что заметно по запаху. И в горы по щебнистому серпантинному грейдеру. Набор высоты - около 700 м. Вокруг тот же кустарниковый буш, как и вчера в восточной части гор. Минуем ранчо два-три раза. Наш план - выбраться на плато и спуститься обратно по другой дороге. Вот, кажется, и вершина. Сворачиваем на достаточно торную дорогу. Но, порядочно по ней спустившись, попадаем в тупик. Это дорога идет просто на ранчо. Приходится возвращаться обратно и искать дорогу времени уже нет. После довольно бездарно проведенного дня наконец попадаем на автостанцию, едва не опоздав на автобус.
475 км. Посадка в Салале на автобус. Кстати, координаты Салалской автостанции будут полезны: 17.01866 с.ш., 54.10155 в.д., только надо иметь в виду что в Омане велико расхождение между датумами WGS84 и Красовским, эти координаты взяты на Красовском. Возвращаемся в Маскат по основной трассе страны. Поднимаемся в те же горы и наблюдаем резкую смену саванны кустарником, затем граслендом, затем полупустыней и пустыней на протяжении всего нескольких километров.

Горы Эль-Хаджар-эш-Шарки. 28.01-30.01.2004

    Геология и геоморфология

Эш-Шарки - восточная часть Оманских гор, занимающих север страны. Это сравнительно невысокий хребет, образовавшийся в эпоху альпийской складчатости. Высшая точка - гора Джабаль-Сур, 2252 м. сложен в основном дислоцированными осадочными, в основном триасовыми, породами, сильно разрушенными аридным выветриванием. Мы побывали лишь на крайнем северном его отроге, примыкающем к Маскату. Рельеф хребта - типично горный, сложно изрезанный.

    Гидрология

Водотоки хоть и временные, но с большей водностью, чем в пустынной части страны.

    Почвы, растительность, фауна

Это горная полупустыня. Кустарники здесь практически отсутствуют вне русел, но полукустарнички достаточно обильны. Во время дождей вероятно, имеются и травы, но мы в январе их не наблюдали. В руслах вади довольно обильны кустарники - больше всего акаций.

    Хозяйственное использование

По руслам имеются мелкие поселки, но обычно только в устьях крупных вади. Насколько мы наблюдали, основные занятия этого населения - огородничество и садоводство, птицеводство, рыбная ловля. Пастбищного скотоводства мы не видели.

28.01

Утром после автобусной ночи оказываемся на знакомой автостанции, мигрируем в центр города к португальской крепости, там завтракаем на газоне и пытаемся за оставшиеся 2 дня уехать как можно дальше. Сначала пробуем уехать на юг вдоль берега, но утыкаемся в новостроящийся отель. Там ничего хорошего, только в первый раз в Омане нашли пиво. На свалке. Едем обратно в город и пытаемся за оставшиеся 1,5 дня уехать как можно дальше. Пробуем уехать на юг другой дорогой, через Итти, и это получается. Выезд туда из Маската найти непросто. Вот его координаты: 23.57432 с.ш., 58.55077 в.д. До Итти идет асфальт. От Итти до Сифы - грунт.

Мы спешим. Едем по темноте. Вот впереди Сифа. Людей почти нет на улицах. Только редкие фонари. И команда из шести русских байкеров с огромной скоростью бесшумно несется по темным улицам, периодически то появляясь из темноты на свет, то мгновенно исчезая обратно. Не знаю, что по этому поводу думали жители богом забытой оманской деревушки, но мы периодически наблюдали перед собой тени в длинных белых балахонах, гигантскими прыжками отскакивавшие с дороги.
572 км. Ночлег за околицей с.Сифа на пляжу. Но к нам никто не пытается приближаться.

29.01

За Сифой в ближайшей животноводческой точке упираемся в конец дороги. Сначала идем по береговым завалам камней, дальше идем по коллювию на шлейфе. На генштабовской карте здесь нарисована дорога. Но ее тут никогда не было и нет даже тропы. Что бы делали русские танки, будь в Омане война? Но мы не танки, мы везде пройдем. Участок Сифа-Курейят, 20 км, дался нам нелегко. Да и сил осталось уже мало. Шлейф гор здесь часто пересечен руслами с достаточно глубоким врезом и обойти их в принципе нельзя. Не успеешь пройти одно, впереди другое. Этот участок мы шли целый день. Под шлейфом обрыв к океану и по берегу не пройти. Первую половину пути хребет подступает прямо к берегу и шлейф крутой. Затем шлейф выполаживается, но русел меньше не становится. Но под конец на берегу открывается полоса грунта, мы спускаемся туда и идем по берегу, что большое облегчение. Хотя уже ночь, мы стремимся пройти как можно дальше, пока не начался прилив. Но полоса кончается. Приходится опять лезть вверх на гору - последний рывок. Вот впереди и огни Курейята. Спускаемся на берег в лагуну! Но что это - это же болото! Мангровое болото и мы в нем вязнем. Командир рискует идти в море и обходить по воде. И он выигрывает - мы легко обходим лагуну. Вот кажется и все. В 30 метрах, на пригорке, огни ближайшего дома. Но чудеса оказывается еще не кончились. Последним было то что этот дом был - ресторан.

Проехав ночной Курейят, выбираемся на отличную трассу и чешем в Маскат. Поднимаемся на невысокий перевал.
632 км. Ночлег.

30.01

Наш последний день начинался с марш-броска по трассе в столицу. Дорога идет по ровному плато, отделяющему часть массива от основного хребта Эш-Шарки. Наголодавшись по асфальту, едем быстро и преодолеваем 60 км часа за два. У нас последние полдня на столицу. Нагулявшись, двигаемся по сумеркам в аэропорт. Теряем Крылова и опять его находим. Аэропорт находится на самой оживленной трассе страны, идущей вдоль Эль-Батины в сторону Эмиратов. Это настоящий хайвей с трафиком почти как у МКАД. Для велосипедистов тут неудобно, особенно развязки. Минуем мечеть Султана Кабуса, которая светится как ГЗ МГУ и весьма впечатляет.
761 км. Мы в аэропорту. Отели очень дороги, ночуем на газоне под пальмами, перебравшись через кустарниковый бордюр, где нас не видно.

Выброска

31.01

Последний бросок - 300 метров до здания аэропорта. Сажусь на байк и еду. В 50 метрах до у меня спускает последняя целая камера.

• 10-30 вылет из Маската
• 10-45 прилет в Доху
• 12-20 вылет из Дохи.

Летим над всем Ираном, с юга на север, видимость отличная, наблюдаем его весь.
17-30 прилет в Москву. После двухнедельного пребывания в цивилизованной стране - полное впечатление, что попали то ли в свинарник, то ли в военный лагерь.